下北沢駅に降り立ち、周辺を少し歩くだけで、この街特有の自由な空気に包まれます。
地下へと続く階段から吹き上がってくる、ライブハウス特有のこもった空気。かなりの頻度で目にする芝居や音楽ライブの色あせた公演チラシ。ふと入った雑居ビルの踊り場に漂う昭和の残り香。すれ違う人たちがまとっている、誰とも被らないファッション…。
そうした雑多な要素がゆるやかに混ざり合いながら、この街の空気はかたちづくられてきたのかもしれません。

「演劇と古着の街」。
長くそう呼ばれてきた下北沢は今もその看板を下ろしていません。ただ、以前と違うのは、その個性を保ちながらも少しずつ姿を変えていること。

今回は、この街を舞台に“変わりゆくもの”と“変わらないもの”に目を向けてみました。

まず向かったのは、下北沢を演劇の街へと押し上げた「本多劇場」です。本多グループ最大規模を誇るこの劇場が入っているのが「マルシェ下北沢」。ここはサブカルチャーの象徴ともいえる「ヴィレッジヴァンガード」が1階に入り、劇場と日常のカルチャーが自然に溶け合っています。

マルシェ下北沢の向かいには、通り過ぎてしまいそうになるほど小さなチャイスタンドがあります。その名は「ChaiPio」。2025年、「劇」小劇場のチケットブースがあった場所に誕生しました。歴史ある施設と異国の香りを運ぶチャイの組み合わせは、昔からそこにあったかのように、すっかり街に馴染んでいます。

いただいたのは、3種のスパイスを使ったチャイ。女性オーナーがインドを旅した際に出会った味を再現しているそうで、ひと口ごとに香りの奥行きが広がります。この味を求めて、本場を知るインド人も「チャイピオ（ヒンディー語で「チャイを飲もう！）」としばしば立ち寄るとか。

本多劇場を背に「あずま通り」を進み、音楽ファンにはおなじみの老舗レコードショップ「DISK UNION」や小劇場の殿堂「ザ・スズナリ」方面へ。

あずま通りには、年季の入った外観からは想像もつかないほど、奥行きのある空間を隠し持った台湾料理店や中華料理店が点在しています。そこでは本番を終えた役者たちが、高揚した気分のまま暖簾をくぐり、打ち上げの声が湧き上がる…そんな下北沢らしい風景が通りに息づいています。

茶沢通り沿いにある、ザ・スズナリのトタンの外観は今でこそ“フォトジェニック”といえますが、昔は演劇人以外の人たちを寄せつけない（敷居の高さというよりは結界？のような）ムードが漂っていました。

下北沢という街の厚みを作ってきたものの１つが、1981年に誕生したこの劇場（前述の本多劇場は1982年開業）。その脇に連なる小さな止まり木のような酒場には、今も表現者たちの熱が充満しています。

ザ・スズナリ一帯のノスタルジックな風景を通り抜け、かつて小田急線の線路や踏切が「街の景色」だった頃を思い出しながら、東北沢方面へ。

再開発によって線路は地下化され、その跡地に整備された散策路には「reload」をはじめとする低層建築が2021年に誕生しました。迷路のような空間には個性的なショップが並び、感性をくすぐる新しいモノとの出会いの場になっています。

その先で目を引くのが、スタイリッシュな外観の「マスタードホテル」。
開放的なウッドデッキでは海外からのゲストたちが思い思いの時間を過ごしています。彼らの姿は下北沢が今や国境を超えて旅人たちが集まる場に変貌したことを物語っているよう。この風景、小田急線の線路があった頃を知る人は、時の移ろいを思わずにはいられないでしょう。

東北沢方面へ歩き始めると、喧騒がすっと引いていきます。下北沢駅から1kmにも満たない東北沢駅前では新宿のビル群がひょっこりと顔を出し、都心との距離を意識させます。

再び下北沢へ戻ると、古着屋が連なる通りに人の流れが続いていました。演劇と並び、この街を語るうえで欠かせない文化が、今も変わらず息づいています。

その源流をたどれば、現在ストリートピアノが置かれ、猿田彦珈琲が1階に入る「SHIMOKITA FRONT」周辺に広がっていた「下北沢北口駅前食品市場」の存在に行き着きます。

戦後まもない昭和22、23年頃に生まれたこの市場は、食料品とともに衣料品、すなわち古着も扱い、小田急線が地下化されるまで、その一部は残り、闇市の面影を色濃く残してきました。下北沢の古着文化を育んだ市場には酒場もあり、熱気とどこか妖しさを帯びた空気が入り混じっていました。そこは人々の暮らしと欲望が交錯する、混沌とした場所でもあったのです。

最後に立ち寄ったのは、古着屋がひしめくエリアにある1993年創業の老舗カフェ「サンデーブランチ」。
かつては下北沢に系列店が3店舗あったそうですが、現在はここ1店のみ。
コンクリート打ちっぱなしの高い天井と、あちこちに置かれた豊かなグリーンが生み出す空間には、創業当時から変わらないであろう高感度な空気が流れていました。

街に目を向ければ、井の頭線の高架下にはミカン下北沢が、小田急線の線路跡地にはボーナストラックやreload、マスタードホテルといった新しいスポットが生まれ、下北沢は大胆な変化の真っただ中にあります。

それでも劇場の緞帳は上がり続け、古着屋の店先には今日も入荷したばかりの服が並び、老舗カフェにはくつろぎを求めて多くの人が訪れます。令和の新しい風と長い時間をかけてここに根を張ってきたものとが、互いに存在感をもってひしめき合っている…それが、今の下北沢の求心力なのだと思います。

桜新町を訪れたのは桜の季節。
東急田園都市線の桜新町駅の地上出口を上がると、やわらかな春の光に包まれた桜の隣で、アノ懐かしい顔ぶれが出迎えてくれます。波平、フネ、サザエ、マスオ、タラオ、カツオ、ワカメ…磯野家とフグ田家の面々。思わず「久しぶり」と言いたくなるような親近感に包まれます。

この街が「サザエさんの街」と呼ばれるのは、作者・長谷川町子がこの地に長く暮らし、彼女が収集した美術品を展示する「長谷川美術館」があることから。

「サザエさん通り」と名付けられた商店街を歩き始めると、建物の外壁や郵便ポスト、通りを飾るフラッグなどにサザエさんファミリーを目にすることになります。

この通りは生活の気配に満ちています。
顔なじみの店員と挨拶を交わす買い物客が集まるスーパーマーケットに昔ながらの文房具店。十字架を屋根に掲げた教会に桜の花びらをモチーフにしたベランダを備えたマンション、その隣にはサザエさん一家のシルエットが描かれたシャッター…。日常のあちこちに、小さな物語がそっと織り込まれているのです。

ふと心をつかまれたのが、桜新町商店街振興組合のビル。
1階が開放されているうえ、電源まで用意され、誰でも気軽に立ち寄れる休憩スペースとして機能しています。ここでは、オリジナルのサザエさんグッズも販売され、商店街と長谷川美術館との親密なつながりが、さりげなく伝わってくるよう。さらに、ここでは月に1度、地元の人が健康や医療・介護の相談ができる「暮らしの保健室」も開かれています。

買い物帰りの人や学生、ひと休みしたい旅人、悩み相談をしたい人々をそっと受け入れるこの仕組みに、街の懐の深さを感じました。

実はこの街には、人を受け入れてきた長い歴史があります。
1954（昭和29）年に青森・上野間の集団就職列車が運行されると、翌年には桜新町では都会で働く若者の受け入れが始まりました。住み込みで働く若者たちのためにマナーを教える「店員教室」が開かれたという記録も残っています。遠くから仕事を求めてやってきた人たちを、この街は温かく迎え入れてきたのです。

そんな人情味を感じさせる歴史を胸に歩を進めると、長谷川町子美術館が近づくにつれ、道沿いに桜がちらほらと顔を見せはじめます。見上げれば淡いピンクの花が枝を覆い、その向こうには首都高速の高架がのぞく…都会ならではの春の風景が広がっていました。

ところで、桜新町という地名は、「桜」と「新町」という2つから成り立っています。
「新町」は、彦根藩領世田ヶ谷村から独立する際に名付けられた「世田ヶ谷新町村」に由来します。その後、1912（明治45）年から1913（大正2）年にかけて、東京信託株式会社（現在の日本不動産）が関東で初めての郊外型の分譲地である「新町分譲地」を造成。この開発により、道路の両側には数百本のソメイヨシノが植えられ、日本初の“分譲地の桜並木”が誕生します。
そして1968（昭和43）年、住居表示の実施に伴い、旧来の「新町」に桜並木にちなんで「桜」を加え、「桜新町」という地名が生まれました。

しかし、地下鉄の開通や道路の整備、そして老木化が重なり、多くの桜が伐採されました。駅前の通りに桜が植えられたのは1980年のことで、近隣の早咲きの桜が見頃を終える頃に代わって主役となる「八重桜」が選ばれました。その選択には街の桜を長く楽しみたいという地元の人たちの願いがあったといいます。今では毎年、申し合わせたようにピンクの綿帽子を被り、通りを行き交う人たちに春の訪れを伝えます。

桜が連なる駅前通りは、江戸時代に大山詣での旅人たちが行き交った「大山街道」でした。そんな歴史の面影を伝承するように地元の人はここを「旧道」と呼びます（ちなみに、並走する国道246号は「新道」）。春になれば桜のトンネルとなるこの通りを駒沢方面に進むと、驚くような長い行列が目に入ります。「桜神宮」の御朱印を求める人たちです。毎月限定の御朱印はとりわけ人気が高く、御朱印帳を手にした人々が、静かな高揚感とともに順番を待っていました。

この神社では、早咲きの河津桜に「えんむすびの花帯」と呼ばれるピンク色のリボンを結ぶ風景が知られています。訪れた日、河津桜の見頃は過ぎていましたが、風に揺れるリボンの淡い色彩が目を楽しませてくれました。

さらに進むと、パティスリーやカレー屋など個性的な外観のお店が顔を並べ、ふと横道に目をやると、「久富稲荷神社」の鳥居が連なる光景が現れます。まるで異界への入り口のような、静かな迫力。

また、桜新町駅の北側には京都発のモダンなコーヒーショップ「OGAWA COFFEE LABORATORY 桜新町」やドイツの製法を受け継ぐベーカリー「べッカライ・ブロートハイム」など、新旧の魅力を携えたお店が点在しています。

さて、桜新町の桜をゆっくりと楽しむのにおすすめの場所が、駅前通り沿いのカルディビル3階にある「HAGARE（ハガレ）」。
こちらはカルディプロデュースのカフェ＆ワインバルで、店名は「輸入の際にラベルが剥がれ（HAGARE）てしまったワインをお値打ちに提供する」というユニークなコンセプトに基づいています。

ウッディで落ち着いた店内には、ゆったりとしたソファ席も設けられ、子ども連れの家族からカップル、おひとり様まで、さまざまな客層が訪れます。一角には、ちょうど駅前通りの桜が眺められるテーブルもあり、桜を愛でながらカルディらしい世界各地の食材を生かしたメニューが楽しめます。

帰り道には、桜新町らしい手土産を選ぶ楽しみも待っています。
しっとりと焼き上げられた年輪が美しい「ヴィヨン桜新町店」の「バームクーヘン」やサザエさんのパッケージデザインにときめく「伊勢屋 桜新町店」の「サザエさんどら焼き」。どちらも、この街の思い出を封じ込めたようなお土産です。

桜新町の2つの顔といえるサザエさんと桜には、どこか親和性があるように思います。
昭和という時代を伝える家族の物語と、毎年同じ時期に咲いては散る桜。どちらも人の心をふっと明るくする空気や懐かしさをたたえ、どこか遠い日の記憶を呼び覚ますような日本の原風景を映し出しているように感じられます。

変わらないように見えて、少しずつ移ろいながら、また同じ場所へ。その繰り返しに、人はぬくもりや安らぎなどを見いだしているのかもしれません。

2026年の干支は「午（うま）」。
かつて武士たちが馬とともに駆け抜けた世田谷には今でも「馬の記憶」が静かに息づいています。源頼朝ゆかりの葦毛塚や駒繋神社、戦中の馬魂碑、そして多くの人々が馬と触れ合う馬事公苑—。
時代を超えて人と馬が寄り添ってきた足跡をたどりながら、世田谷を歩いてみました。

中世の武将と馬の関わり。頼朝の愛馬を葬った葦毛塚と駒繋神社へ

東急東横線・祐天寺駅から歩くことおよそ7分。
目黒区と世田谷区の境目にある住宅街を抜けると、道路の中央部に忽然とこんもりとした小さな塚が姿を現します。初めてこの光景を目にした人は一瞬「一体あれは何？」と首をかしげることでしょう。

塚に向かって歩いていくと、どことなくミステリースポットのような不思議な気配が漂いはじめます。なにしろ、道路の真ん中！通りを行き交う車が塚を避けるようにカーブしていく光景は、まるで現代の街の中にぽっかりと時間の穴が開いたよう…。それが「葦毛塚（あしげづか）」と呼ばれる史跡です。

この塚は源頼朝が奥州征伐の帰途、この地に立ち寄った際、愛馬である葦毛の馬が眠った場所と伝えられています。葦毛とは馬の毛色のことで、競馬に詳しい方は名馬「オグリキャップ」を思い出すことでしょう。塚のまわりには風に揺れる草が馬のたてがみのように伸び、静かに時を見守っているかのようです。

道の真ん中にひっそりと建つ葦毛塚から、かつて蛇崩川（じゃくずれがわ）が流れていた道筋をたどっていくと、「駒繋（こまつなぎ）神社」に行き着きます。頼朝が馬をつないだと伝えられることからその名がついた神社。樹木に包まれた高台に設けられた境内はこぢんまりとしていながらも、穏やかな空気に包まれています。

その名に“蛇”を冠した蛇崩川は、かつては曲がりくねって流れる暴れ川でした。
大雨のたびに川幅を広げ、ぬかるんだ川べりでは馬の足がとられることもしばしば。
行き交う人々の足を止めるほどの難所として知られ、まさに自然と人、そして馬とのせめぎ合いの地だったのです。

江戸時代には、人々はこの川から豊かな水の恵みを受けながらも、時には氾濫に悩まされて暮らしました。やがて永い暦を経て、昭和になると都市化の波が押し寄せ、蛇崩川は暗渠化。今では緑道として人々の憩いの場となっています。

暗渠化される前の蛇崩川を知る近隣の男性は、こんな思い出を語ってくれました。
「子どもの頃、大雨が降ると蛇崩川の水位が上がって、上流からボールが流れてきたことがあったんですよ。それを拾って遊んだことがありましたね」。

駒繋神社周辺の緑道を歩いていると、遠い時代の川の風景や川べりを苦労しながら行き交った武士と馬の気配が、ふとよみがえってくるようです。

戦時下の三軒茶屋、池尻にある軍馬をしのぶ碑

噴水の音や子どもたちの笑い声、時にミニSLの汽笛が響く世田谷公園。
この地はかつて駒沢練兵場の一角で、兵営には兵士約4,000人、軍馬約2,000頭が暮らしていました。
その名残をたどるように、世田谷公園付近の街並みに目を凝らすと、人と馬との関わりを伝える碑がひっそりと佇んでいました。

こちらは下馬の「馬魂碑」。
かつて野砲兵第1連隊が置かれた一角にある世田谷区ボランティアセンターの前に建つ碑は、軍馬を弔うためのものです。

遠く戦地へ送り出され、帰らぬ命となった馬たち。
碑の前に立つと蹄の音が微かに響いてくるような気がして、心がざわめきます。
また、馬魂碑とともに建つ「馬頭観音」からは馬を“命ある仲間”として見送った人々の深い弔いの気持ちが伝わってきます。

そして、池尻4丁目の高台にある「馬神の碑」。
東邦大学医療センター大橋病院を後にし、目黒川緑道を三宿方面へ進むと、ふいに高台の上にその姿が現れます。
1930（昭和5）年に建てられた碑は、当時この地にあった騎兵第1連隊の軍馬を慰霊するもので、今でも蹄鉄や人参が供えられ、手を合わす人々の姿が見られます。
この碑もまた、戦中を駆け抜けた馬たちの存在を忘れないための想いの継承であり、人と馬がともに支え合った歴史を語り継ぐ証でもあるのです。

現在、世田谷公園のまわりにはカフェやショップが並び、休日には多くの人でにぎわいます。
けれども、目を閉じれば、かつてこのあたりに轟いていた馬のいななきがどこからともなく聞こえてくるよう…。
戦時下の人々の暮らしや馬との関わりを知りたい方は、ぜひ世田谷公園内の「せたがや未来の平和館」を訪ねてみてください。

馬と共に生きる現代。オリンピックの舞台となった馬事公苑へ

時代は流れ、世田谷における人と馬との関わりも、かつての戦いや農作業の相棒から、より穏やかなものへと変わりました。

その象徴が、2度の東京オリンピックで会場となった「JRA馬事公苑（ばじこうえん）」です。
馬事公苑は1940（昭和15）年、日本中央競馬会（JRA）の拠点として整備され、現在は、四季折々の花と緑に包まれた憩いの場として親しまれています。

アリーナは馬術競技の会場となるほか、普段は馬の調教や馬術の練習が行われ、休日には馬の写真を撮影するカメラを手にした人々の姿も。風にたなびくたてがみが陽の光を受けて輝く時、その美しい姿に思わず息をのむ人も少なくありません。

また、馬事公苑は警視庁騎馬隊の拠点でもあります。
皇室行事や式典、各地のイベントなどで、その凛々しい姿を目にしたことのある方も多いことでしょう。ちなみに道路を行き交う馬は免許不要で、自転車と同じ交通ルールの対象となります。

ところで、人と馬との関わりを探しながら世田谷を歩くと、この地は軍都といわないまでも陸軍の軍事関連施設がいくつも置かれ、その面影が今も街のあちこちにひっそりと残されていることに気がつきます。

戦時下は緊迫した風が吹き続ける時代ではありましたが、池尻や三宿のあたりでは道で倒れた馬がいると、町の人々がムシロで日陰を作り、水をかけたりするなど、やさしく看病したといいます。

また、演習が終わった後の練兵場では近所の子どもたちが兵士に頼んで馬の背に乗せてもらうこともあったとか。そのような馬との結びつきは命を尊ぶ心の交流でもありました。

時代が移ろい、街の姿はすっかり変わりました。
けれども、世田谷という土地には今もなお、人と馬がともに生きた記憶が、静かに息づいています。まもなく訪れる午年に、この地をゆっくりと散策してみるのもよいでしょう。

東急多摩川線「武蔵新田（むさしにった）」駅の改札を抜けると、そこはさまざまな業種の商店が点在する武蔵新田通り（旧鎌倉通り）。

せわしさとは対極にある、のんびりとした空気がたなびく下町風情の商店街。
ふとよみがえったのは、昭和の頃によく見かけた白地にブルーの水玉の包装紙にくるまれた濃縮カルピスの瓶やベルボトムに下駄履き、髪が肩より下に伸びた若者たちの姿…。
それはきっと、この街がくぐりぬけてきた永い暦のせいでしょう。

駅から商店街を左に進んだ場所に鎮座するのが「新田神社」。
武蔵新田の駅名もこの神社に端を発しています。
ご祭神は南北朝時代の武将である新田義貞の次男、新田義興（よしおき）。無念の死を遂げた義興公にまつわる伝説が今もなお、語り継がれています。

時は南北朝の動乱期。
父、義貞の死後も南朝方として勢力を張っていた義興公は足利尊氏により鎌倉を追われ、本拠地の越後に帰りますが、鎌倉挽回の夢を捨てきれずにいました。そんな彼を恐れていたのが、関東管領の畠山国清。国清は竹沢右京亮と江戸遠江守を使って謀殺を企みます。

ふたりは義興公を関東におびき寄せるため、芝居を打ちます。
「所領が畠山国清に没収されたので共に戦ってほしい」という嘘の誘いにのった義興公。
江戸氏の案内で多摩川の矢口の渡しを渡るはずが、乗船した船には穴が開けられていました。延文３年（1358年）10月10日、義興公は船上で自刃、13名の側近は討ち死にあるいは自害します。

その直後から渡し場付近には怪光が現れたり、敵方の領地では雷が鳴り止まず、地域の人々を悩ますようになりました。また、謀殺に関わった者たちはことごとく変死。この奇怪な出来事は怨霊と化した義興公の祟り…と怖れられるようになりました。

そこで鎮魂のため、義興が葬られた塚に建立されたのが新田神社です。建立は1358年。謀殺と同じ年の建立を思うと、怨霊となった義興公の祟りが凄まじかったことを思わずにいられません。

ちなみに新田神社から徒歩約5分の場所にある「頓兵衛（とんべえ）地蔵」も義興公の鎮魂のために建立されたお地蔵様。義興公を乗せた矢口渡の船頭が自分の罪を悔い、冥福を祈るために作りました。顔の部分が崩れていることから「とろけ地蔵」ともいわれますが、これも義興公の祟りといわれています。

新田神社の本殿後ろには頑丈な柵に包囲された円墳がありますが、ここは義興公の遺体が埋葬され、立ち入ることはタブー。入ると祟りがあるといわれています。
また、境内に1体だけ残っている“唸る狛犬”も義興謀殺を企んだ畠山一族の者が近寄ると、唸りをあげて雨を降らせたそうです。

ある意味、ダークツーリズムの場であるこの神社。
しかし、人々を震え上がらせてきた数々の祟りの伝承がある一方、義興公と恋仲であった少将局にあやかり「縁結び」にご利益があるといった、心なごむ面ももちあわせています。
カピス貝で作られたハート形の絵馬や石の彫刻「LOVE神社」などがそう。参拝すると良縁に恵まれたり、恋人との仲が深まるといったエピソードもあるようです。

見どころの多い境内のなかでも異色なのは、唐突に置かれた感のある石製の卓球台！
これはアートディレクターの浅葉克己さんがデザインし、奉納されたもの。ちなみに前述した石の彫刻「LOVE神社」も彼の作品です。ラケットとピンポン玉を無料で貸し出してもらえるので、ゲームに興じるのもよいでしょう。

触れることで「若返り」が期待できる、御神木のけやきも参拝客に親しまれています。
10歳若返るぞ！と意気込んで幹に手を当てていると、本記事の企画・撮影を担当したM嬢があるものを発見！それは幹に打ち込められた1本の釘…。

大学で民俗学を専攻したM嬢は、
「ご神木に打ち込まれた釘を見ると、連想するのはやはり丑の刻参り。『白装束姿で七日間続けて丑の刻（現在の午前1時から午前3時頃）の神社に赴き、憎い相手に見立てた藁人形をご神木に打ち付けるとその相手に災いが降りかかる』という、呪いの一種です。呪いは本来「まじない」と読み、呪術を通して強い思いを成就させようというもの。呪う本人の気持ちは勿論ですが、縋る神様の力も強い方が良い気がしますよね。この釘を見ると、『丑の刻参りに利用しよう』と思える程に新田義興公の恨み辛みは深く、災いも凄まじかったのかなあなどと想像してしまいます。単に足場だったり修復の跡だったりするのかもしれませんが(笑)」
と話します。

さて、この神社は破魔矢発祥の地といわれています。
宝暦(1751～1764)の頃より「義興の矢」といわれる魔除けが門前の茶店で売られていたそうですが、後年「エレキテル（摩擦発電機）」を発明した蘭学者・平賀源内が五色の和紙と神社の境内に生えている篠竹、新田家の黒一文字の短冊で作った「矢守」を売り出すようになり、これが破魔矢の元祖になったとか。

新田神社では破魔矢を毎年、お正月に授与しています。
魔除けとチャンスを射止められるようにという願いを込められた縁起物・破魔矢を飾る期間は1年間。神棚といった人の目線の上にある所に置く他、玄関に飾ると外部からの災いを防ぐといわれます。

参拝後、昼食をとるなら武蔵新田駅周辺や環八を渡った先に点在する飲食店に出かけるのもよいでしょう。

「キッチン知以富（ちいふ）」は武蔵新田駅から徒歩約1分の場所にある洋食のお店。
シェフハット、シェフコート姿のシェフがおひとりで切り盛りされています。
平成元年に開業し、知以富という店名はシェフのご友人が名付け親なのだとか。

カウンター6席のこぢんまりした店内で楽しめるのは往年の洋食メニュー21品。
今やこれほど洋食が充実しているお店は滅多にありません。注文を受けてから1品1品、丁寧に食材と向き合う物静かなシェフの姿も絵になります。

サービスステーキ、チキンカツをいただきましたが、どちらも食欲中枢を刺激する、後を引くおいしさ。改めて日本の洋食に惚れ直しました。
新田神社へのお礼参りや初詣の際には、きっと参拝後の胃袋を満たしてくれることでしょう。

新田神社
東京都大田区矢口1-21-23
TEL 03-3758-1397
https://www.nittajinja.org/index.html

今年はとりわけ猛暑だったせいで、秋の声を今か今かと待っていたような気がします。
木々が色づく紅葉シーズンは秋と冬の間をとりもつ、1年のうちでも束の間の季節。
ツンとした涼やかな空気に包まれる頃には広葉樹が葉を落としはじめ、路上に積もった枯れ葉を踏む音が聞こえはじめます。

高級住宅地として知られる成城に秋を告げる声。
それは成城学園の正門からまっすぐ伸びた道に続くいちょう並木です。
長さ約120m、2ブロックの間には見事に色づいた黄金色の葉をまとったいちょうが道行く人に季節の訪れを告げています。

成城に秩序ある美を届ける、このいちょう並木は成城学園の存在を抜きにしては語れません。
もとは新宿区の牛込柳町にあった成城学園ですが、小学校から大学までの一貫教育をするため、この地に移転してきたのは1925（大正14）年のこと。当時は見わたす限りの荒野で、民家は数軒という寂しいところだったとか。

現在の高級住宅地といわれる街となった礎は成城学園の思いきった着想に端を発します。1927（昭和2）年に小田急線が開通し、駅名が「成城学園前」となると、駅前の79,000㎡という広大な土地を学園の敷地として購入。さらに66,000㎡の土地を購入後は父兄に分譲するために雑木林を拓いて基盤割道路を区画し、宅地として整備。土地を売って得たお金を学校建設資金にするとともに、武蔵野台地の自然をいかした街づくりに費やしました。

小田急線開通後、まず40戸の住宅が建ち、次々と宅地化が進んでいきました。
成城学園が提唱した街づくりは家々に塀の低い生け垣を設け、庭にさまざまな花木を植えるというもの。成城にいち早く移り住んだ民俗学者の柳田國男もこのアイデアを支持し、積極的に街づくりに参加したそうです。

成城学園正門からまっすぐ伸びる2条のいちょうは成城学園の学生さんたちが小さな苗を植えたのが始まり。永い暦を経て現在の堂々とした姿に変貌していきました。

いちょう並木の道に連なる住宅は周囲の環境と溶け合うような佇まい。
住宅地の道路は整備された当時とほぼ変わらず、成城学園が父兄に住みやすい宅地を提供したことがこの街を美しく、価値あるものにしています。

住民の思い入れが深いいちょう並木の紅葉ですが、「緑蔭館ギャラリー」向かいのいちょうたちがいち早く、目に眩しいほど青々とした葉が翳りはじめたのは11月初旬のこと。
アンニュイな若草色を帯び、その足下には早くも黄金色に染まった葉が少しだけ溜まっていました。
葉が落ちるということは、もちろん実がつぶれた時に発生するアノ独特のにおいも。
やがて、葉が路上を覆うように降り積もるとマフラーが手放せない季節となるのでしょう。

11月下旬、葉の濃淡入り混じる「斑紅葉（むらもみじ）」といった頃。
マンションの前でほうき片手に大量のいちょうの葉をかき集めていた男性は「散ったいちょうの葉を45mlのビニール袋いっぱいに詰めて、1日２～3袋はゴミに出しています。トータルで毎年50袋以上は出していますよ。毎年この時期は黄色い葉と格闘！（笑）。今年は紅葉するのがいつもより遅いようです」と話します。

いちょう並木の一角に自然の恵みを扱うお店を見つけました。
1983（昭和53）年に成城で開業されたハーブショップの老舗「カリス成城」です。現在は日本全国にハーブやアロマオイルを扱うお店がたくさんありますが、開業当時は専門店がほとんどなかったため、全国のハーブを求める人にとって、ここは聖地のような存在でした。今もなお伝説のハーブショップとして業界を牽引しています。

成城学園正門から右側をまっすぐ歩き、１ブロックが終わったところで右折すると桜並木が続くエリアが。きっと桜の季節にはピンクの綿帽子をふんわりのせたような桜が人の往来を見守るのでしょう。

また、成城の街づくりの立役者である成城学園の敷地に足を伸ばすと、武蔵野台地の自然にふれることができます。かつて武蔵野に息づく大自然を野外教室に使用してきた学園だけにキャンパスには仙川が走り、成城池や雑木林が広がっています。

ところで、いちょうは「東京の木」であることをご存じでしょうか。
1966（昭和41）年に首都に緑をもたらす象徴として選ばれたいちょうは、木全体が燃えにくく火事に強い性質があります。1923年（大正12）年9月に発生した関東大震災では、いちょうが延焼を防いだという事例も多くあり、これに基づき、防災を兼ねて街路樹として採用されるようになったそう。

さて、いちょうといえば観賞するも良し、食べても良しの“二刀流”。

青々と茂った葉をつけてスッと立つ木は「花紅柳緑」といわんばかりに清爽で目と心を潤してくれるし、太陽を飲み込んでしまったかのような黄金色に染まった木にはたわわに実がなり、収穫するとお酒の肴として愛する人も多いはず。

原産国の中国では葉の形が鴨の足の水かきに似ていることから「鴨脚」（イーチャオ）と呼ばれ、それがいちょうの語源といわれています。鴨の水かきとは秋のロマンティックないちょうのムードがどこへやら…。ですが、よく観察するとたしかに似ているかも！

今年の夏は長く続いた猛暑を過ごし、秋はいつ訪れるのだろう…と少しやきもきしましたが、自然の摂理は人間の思慮をはるかに超えて働き、私たちに秋をちゃんと届けてくれました。

待ち遠しかった秋の訪れ。
今年は黄金色に染まったいちょう並木がひときわ愛しく感じられることでしょう。

世田谷区成城6丁目
小田急小田原線成城学園前駅より徒歩3分

若者か年配者かなら、若者。流行か定番かなら、流行。
JR渋谷駅周辺の繁華街について大多数がそんな印象を抱くのではないでしょうか。
2020年春の緊急事態宣言中はスクランブル交差点を行き交う人はまばらな日もあったものの、入国制限が緩和されてからはようやく日夜闊歩する足音と国際色豊かなざわめきが止まない渋谷が戻ってきました。

この街には駅チカの王道的待ち合わせスポットである「ハチ公」像をはじめ、街に寄り添うストーリーのあるパブリックアートが点在。
公共の場にあるパブリックアートの役目って何でしょう？ それはきっと、多くの人々が作品を共有することで共感を生み、街の魅力を高めることではないでしょうか。

今回は渋谷というプラットフォームで、景観を彩るパブリックアートの数々や唯一無二の存在感を放つスペースデザインなどを探ってみました。

幼少の頃から現在まで、暮らした場所のほとんどが城南地区という役者の小栗 健さん。高校時代から馴染みのある学芸大学や放課後によく立ち寄ったという渋谷の思い出を語っていただきました。

小田急線の「東北沢」駅から「世田谷代田」駅までの線路が地下化したことにともない、線路跡地を活用する「下北線路街」の整備がすすんでいます。2020年4月、下北沢駅と世田谷代田駅の中間地点に誕生したのが「BONUS TRACK（ボーナストラック）」。みんなで使い、みんなが育てていく、新しいスペース、新しい“まち”がテーマになっています。

東急東横線「田園調布」駅の西口に降り立つと、噴水広場の向こうに放射線状に広がった道路が伸びた扇形の街並みが見られます。折り目正しく区画整理された、縦横の直線が交差する「碁盤の目」に慣れている人にとっては、この街並みはとてもユニークに映ることでしょう。瀟洒な邸宅街として知られる田園調布は渋沢栄一が提唱した田園都市構想から生まれた街。渋沢栄一は近代日本経済の父といわれた実業家で、2021年のNHK大河ドラマ『青天を衝け』の主人公として、そして新一万円札の顔になることも重なり、今、その人物像や手がけた膨大な量の仕事が注目を集めています。