「アンパンマンの生みの親」として知られるやなせたかし。
昨年放送されたNHKの連続テレビ小説『あんぱん』をきっかけに、彼の生涯に興味を持った方も多いのではないでしょうか。

国道246号を車が絶え間なく行き交い、玉川高島屋周辺には買い物客の賑わいが広がる二子玉川。その喧騒から少し離れた住宅街の坂道の途中に「瀬田玉川神社」は静かに佇んでいます。

境内へ続く急な石段を上っていくと、思わず足を止めて振り返りたくなります。
眼下には二子玉川の街並みが広がり、その向こうには上野毛の高台や楽天クリムゾンハウスの姿も見えます。しかし、視界の多くを占めているのはこんもりと幾重にも重なる緑。石段を上るにつれて街の気配は遠のき、その代わりに鳥の声や木々を渡る風が耳に届きます。

瀬田玉川神社が鎮座するのは、国分寺崖線の高台の上。
国分寺崖線とは、多摩川が長い年月をかけて大地を削ることで生まれた崖地形で、東京西部の立川市から大田区まで、約30kmに渡って連なっています。本マガジンでかつて紹介した「多摩川浅間神社」も崖線の高台に建造されています。

地形そのものの力を借りるように築かれたこの場所は、古くから地域を見守る鎮守の杜として、人々の祈りを受け止めてきました。二子玉川の繁華なエリアに近いものの、ここには崖線が育んだ自然と歴史が今も色濃く息づいています。

境内に足を踏み入れると、木々に包まれた静謐な空間が広がります。御祭神は大国主命、少彦名命、日本武尊をはじめとする神々で、古くから地域の鎮守として崇敬を集めてきました。

こちらの絵馬はイラストレーター・蛭子能収氏の妻、蛭子悠加さんが奉納したもの。
柔らかな筆致で描かれた愛嬌たっぷりの馬の姿は、思わず足を止めて見入ってしまう親しみやすさがあります。

境内には2対の狛犬が配されています。
鳥居に近い1対はどこか南国のシーサーを思わせる造形で、精一杯に睨みを利かせながらも、その顔には茶目っ気が滲んでいます。
また、社殿に近い場所に鎮座する狛犬は川崎市溝口の石工によるもので、長い年月を経た石肌は風雨に磨かれてなめらかな質感を帯びています。子どもと戯れる狛犬は威厳を備えながらも、どこか人懐っこい表情。2対とも地域の人々に親しまれていることでしょう。

社殿の裏手へ回ると、空気がふっと変わります。
稲荷神社が鎮座するこのあたりは竹林の緑を背に、自然光の差し込む時間でも、薄暗い静けさに包まれています。鳥居が連なり、苔むした足元に木漏れ日がまだらに落ちる、この場所は社殿周辺の凛とした空気とは異なる原始的な気配が渦巻き、境内の中の隠された密やかな神域…という感覚を覚えます。

訪れた日には小さな子どもを連れた親子やひとり静かに手を合わせる女性の姿もありました。それは、暮らしの中にある神社ならではの穏やかな時間。

なお、近隣に鎮座する「瘡守稲荷（かさもりいなり）」も瀬田玉川神社の管轄。欅をはじめとする背の高い木々に抱かれた小さなお社もまた、人知れず土地を守り続けてきた祈りの拠点といえます。

二子玉川の賑わいからほど近い立地というのに、ひとたび崖線が作り出す坂道を上れば、そこには地形が育んだ森と祈りの時間が流れていました。瀬田玉川神社は二子玉川に残された貴重な自然と歴史の記憶を静かに伝え続けています。

瀬田玉川神社
東京都世田谷区瀬田4-11-31
03-3700-3829
https://www.tamagawajinja.jp/index.html

下北沢駅に降り立ち、周辺を少し歩くだけで、この街特有の自由な空気に包まれます。
地下へと続く階段から吹き上がってくる、ライブハウス特有のこもった空気。かなりの頻度で目にする芝居や音楽ライブの色あせた公演チラシ。ふと入った雑居ビルの踊り場に漂う昭和の残り香。すれ違う人たちがまとっている、誰とも被らないファッション…。
そうした雑多な要素がゆるやかに混ざり合いながら、この街の空気はかたちづくられてきたのかもしれません。

「演劇と古着の街」。
長くそう呼ばれてきた下北沢は今もその看板を下ろしていません。ただ、以前と違うのは、その個性を保ちながらも少しずつ姿を変えていること。

今回は、この街を舞台に“変わりゆくもの”と“変わらないもの”に目を向けてみました。

まず向かったのは、下北沢を演劇の街へと押し上げた「本多劇場」です。本多グループ最大規模を誇るこの劇場が入っているのが「マルシェ下北沢」。ここはサブカルチャーの象徴ともいえる「ヴィレッジヴァンガード」が1階に入り、劇場と日常のカルチャーが自然に溶け合っています。

マルシェ下北沢の向かいには、通り過ぎてしまいそうになるほど小さなチャイスタンドがあります。その名は「ChaiPio」。2025年、「劇」小劇場のチケットブースがあった場所に誕生しました。歴史ある施設と異国の香りを運ぶチャイの組み合わせは、昔からそこにあったかのように、すっかり街に馴染んでいます。

いただいたのは、3種のスパイスを使ったチャイ。女性オーナーがインドを旅した際に出会った味を再現しているそうで、ひと口ごとに香りの奥行きが広がります。この味を求めて、本場を知るインド人も「チャイピオ（ヒンディー語で「チャイを飲もう！）」としばしば立ち寄るとか。

本多劇場を背に「あずま通り」を進み、音楽ファンにはおなじみの老舗レコードショップ「DISK UNION」や小劇場の殿堂「ザ・スズナリ」方面へ。

あずま通りには、年季の入った外観からは想像もつかないほど、奥行きのある空間を隠し持った台湾料理店や中華料理店が点在しています。そこでは本番を終えた役者たちが、高揚した気分のまま暖簾をくぐり、打ち上げの声が湧き上がる…そんな下北沢らしい風景が通りに息づいています。

茶沢通り沿いにある、ザ・スズナリのトタンの外観は今でこそ“フォトジェニック”といえますが、昔は演劇人以外の人たちを寄せつけない（敷居の高さというよりは結界？のような）ムードが漂っていました。

下北沢という街の厚みを作ってきたものの１つが、1981年に誕生したこの劇場（前述の本多劇場は1982年開業）。その脇に連なる小さな止まり木のような酒場には、今も表現者たちの熱が充満しています。

ザ・スズナリ一帯のノスタルジックな風景を通り抜け、かつて小田急線の線路や踏切が「街の景色」だった頃を思い出しながら、東北沢方面へ。

再開発によって線路は地下化され、その跡地に整備された散策路には「reload」をはじめとする低層建築が2021年に誕生しました。迷路のような空間には個性的なショップが並び、感性をくすぐる新しいモノとの出会いの場になっています。

その先で目を引くのが、スタイリッシュな外観の「マスタードホテル」。
開放的なウッドデッキでは海外からのゲストたちが思い思いの時間を過ごしています。彼らの姿は下北沢が今や国境を超えて旅人たちが集まる場に変貌したことを物語っているよう。この風景、小田急線の線路があった頃を知る人は、時の移ろいを思わずにはいられないでしょう。

東北沢方面へ歩き始めると、喧騒がすっと引いていきます。下北沢駅から1kmにも満たない東北沢駅前では新宿のビル群がひょっこりと顔を出し、都心との距離を意識させます。

再び下北沢へ戻ると、古着屋が連なる通りに人の流れが続いていました。演劇と並び、この街を語るうえで欠かせない文化が、今も変わらず息づいています。

その源流をたどれば、現在ストリートピアノが置かれ、猿田彦珈琲が1階に入る「SHIMOKITA FRONT」周辺に広がっていた「下北沢北口駅前食品市場」の存在に行き着きます。

戦後まもない昭和22、23年頃に生まれたこの市場は、食料品とともに衣料品、すなわち古着も扱い、小田急線が地下化されるまで、その一部は残り、闇市の面影を色濃く残してきました。下北沢の古着文化を育んだ市場には酒場もあり、熱気とどこか妖しさを帯びた空気が入り混じっていました。そこは人々の暮らしと欲望が交錯する、混沌とした場所でもあったのです。

最後に立ち寄ったのは、古着屋がひしめくエリアにある1993年創業の老舗カフェ「サンデーブランチ」。
かつては下北沢に系列店が3店舗あったそうですが、現在はここ1店のみ。
コンクリート打ちっぱなしの高い天井と、あちこちに置かれた豊かなグリーンが生み出す空間には、創業当時から変わらないであろう高感度な空気が流れていました。

街に目を向ければ、井の頭線の高架下にはミカン下北沢が、小田急線の線路跡地にはボーナストラックやreload、マスタードホテルといった新しいスポットが生まれ、下北沢は大胆な変化の真っただ中にあります。

それでも劇場の緞帳は上がり続け、古着屋の店先には今日も入荷したばかりの服が並び、老舗カフェにはくつろぎを求めて多くの人が訪れます。令和の新しい風と長い時間をかけてここに根を張ってきたものとが、互いに存在感をもってひしめき合っている…それが、今の下北沢の求心力なのだと思います。

桜新町を訪れたのは桜の季節。
東急田園都市線の桜新町駅の地上出口を上がると、やわらかな春の光に包まれた桜の隣で、アノ懐かしい顔ぶれが出迎えてくれます。波平、フネ、サザエ、マスオ、タラオ、カツオ、ワカメ…磯野家とフグ田家の面々。思わず「久しぶり」と言いたくなるような親近感に包まれます。

この街が「サザエさんの街」と呼ばれるのは、作者・長谷川町子がこの地に長く暮らし、彼女が収集した美術品を展示する「長谷川美術館」があることから。

「サザエさん通り」と名付けられた商店街を歩き始めると、建物の外壁や郵便ポスト、通りを飾るフラッグなどにサザエさんファミリーを目にすることになります。

この通りは生活の気配に満ちています。
顔なじみの店員と挨拶を交わす買い物客が集まるスーパーマーケットに昔ながらの文房具店。十字架を屋根に掲げた教会に桜の花びらをモチーフにしたベランダを備えたマンション、その隣にはサザエさん一家のシルエットが描かれたシャッター…。日常のあちこちに、小さな物語がそっと織り込まれているのです。

ふと心をつかまれたのが、桜新町商店街振興組合のビル。
1階が開放されているうえ、電源まで用意され、誰でも気軽に立ち寄れる休憩スペースとして機能しています。ここでは、オリジナルのサザエさんグッズも販売され、商店街と長谷川美術館との親密なつながりが、さりげなく伝わってくるよう。さらに、ここでは月に1度、地元の人が健康や医療・介護の相談ができる「暮らしの保健室」も開かれています。

買い物帰りの人や学生、ひと休みしたい旅人、悩み相談をしたい人々をそっと受け入れるこの仕組みに、街の懐の深さを感じました。

実はこの街には、人を受け入れてきた長い歴史があります。
1954（昭和29）年に青森・上野間の集団就職列車が運行されると、翌年には桜新町では都会で働く若者の受け入れが始まりました。住み込みで働く若者たちのためにマナーを教える「店員教室」が開かれたという記録も残っています。遠くから仕事を求めてやってきた人たちを、この街は温かく迎え入れてきたのです。

そんな人情味を感じさせる歴史を胸に歩を進めると、長谷川町子美術館が近づくにつれ、道沿いに桜がちらほらと顔を見せはじめます。見上げれば淡いピンクの花が枝を覆い、その向こうには首都高速の高架がのぞく…都会ならではの春の風景が広がっていました。

ところで、桜新町という地名は、「桜」と「新町」という2つから成り立っています。
「新町」は、彦根藩領世田ヶ谷村から独立する際に名付けられた「世田ヶ谷新町村」に由来します。その後、1912（明治45）年から1913（大正2）年にかけて、東京信託株式会社（現在の日本不動産）が関東で初めての郊外型の分譲地である「新町分譲地」を造成。この開発により、道路の両側には数百本のソメイヨシノが植えられ、日本初の“分譲地の桜並木”が誕生します。
そして1968（昭和43）年、住居表示の実施に伴い、旧来の「新町」に桜並木にちなんで「桜」を加え、「桜新町」という地名が生まれました。

しかし、地下鉄の開通や道路の整備、そして老木化が重なり、多くの桜が伐採されました。駅前の通りに桜が植えられたのは1980年のことで、近隣の早咲きの桜が見頃を終える頃に代わって主役となる「八重桜」が選ばれました。その選択には街の桜を長く楽しみたいという地元の人たちの願いがあったといいます。今では毎年、申し合わせたようにピンクの綿帽子を被り、通りを行き交う人たちに春の訪れを伝えます。

桜が連なる駅前通りは、江戸時代に大山詣での旅人たちが行き交った「大山街道」でした。そんな歴史の面影を伝承するように地元の人はここを「旧道」と呼びます（ちなみに、並走する国道246号は「新道」）。春になれば桜のトンネルとなるこの通りを駒沢方面に進むと、驚くような長い行列が目に入ります。「桜神宮」の御朱印を求める人たちです。毎月限定の御朱印はとりわけ人気が高く、御朱印帳を手にした人々が、静かな高揚感とともに順番を待っていました。

この神社では、早咲きの河津桜に「えんむすびの花帯」と呼ばれるピンク色のリボンを結ぶ風景が知られています。訪れた日、河津桜の見頃は過ぎていましたが、風に揺れるリボンの淡い色彩が目を楽しませてくれました。

さらに進むと、パティスリーやカレー屋など個性的な外観のお店が顔を並べ、ふと横道に目をやると、「久富稲荷神社」の鳥居が連なる光景が現れます。まるで異界への入り口のような、静かな迫力。

また、桜新町駅の北側には京都発のモダンなコーヒーショップ「OGAWA COFFEE LABORATORY 桜新町」やドイツの製法を受け継ぐベーカリー「べッカライ・ブロートハイム」など、新旧の魅力を携えたお店が点在しています。

さて、桜新町の桜をゆっくりと楽しむのにおすすめの場所が、駅前通り沿いのカルディビル3階にある「HAGARE（ハガレ）」。
こちらはカルディプロデュースのカフェ＆ワインバルで、店名は「輸入の際にラベルが剥がれ（HAGARE）てしまったワインをお値打ちに提供する」というユニークなコンセプトに基づいています。

ウッディで落ち着いた店内には、ゆったりとしたソファ席も設けられ、子ども連れの家族からカップル、おひとり様まで、さまざまな客層が訪れます。一角には、ちょうど駅前通りの桜が眺められるテーブルもあり、桜を愛でながらカルディらしい世界各地の食材を生かしたメニューが楽しめます。

帰り道には、桜新町らしい手土産を選ぶ楽しみも待っています。
しっとりと焼き上げられた年輪が美しい「ヴィヨン桜新町店」の「バームクーヘン」やサザエさんのパッケージデザインにときめく「伊勢屋 桜新町店」の「サザエさんどら焼き」。どちらも、この街の思い出を封じ込めたようなお土産です。

桜新町の2つの顔といえるサザエさんと桜には、どこか親和性があるように思います。
昭和という時代を伝える家族の物語と、毎年同じ時期に咲いては散る桜。どちらも人の心をふっと明るくする空気や懐かしさをたたえ、どこか遠い日の記憶を呼び覚ますような日本の原風景を映し出しているように感じられます。

変わらないように見えて、少しずつ移ろいながら、また同じ場所へ。その繰り返しに、人はぬくもりや安らぎなどを見いだしているのかもしれません。

京王線「八幡山」駅のほど近くに走る、東京の大動脈。
正式名称を「東京都道311号環状八号線」という、絶え間なく車が流れる「環八」のすぐ脇に、思いがけず豊かな自然が広がる場所があります。
それが今回訪れた「蘆花恒春園（ろかこうしゅんえん）」です。

この日は冬枯れした樹木が凛と林立するなか、梅の花がほぼ満開。冷たい空気の中に春の気配を運んでいました。

この公園は、明治から大正にかけて活躍した作家・徳冨蘆花（とくとみろか、1868-1927）ゆかりの地。彼が1907年、40歳の時に青山高樹町から移住してきた終の棲家と宅地を整備して作られました。
蘆花はかつて、赤坂氷川町の勝海舟邸内にある借家に暮らしていた時期もありましたが、華やかな都会を離れ、なぜこの地を選んだのでしょうか。

その背景にあったのは、ロシアの文豪トルストイへの傾倒です。
ベストセラーとなった小説『不如帰（ほととぎす）』で人気作家の地位を確立していた蘆花と妻の愛子は1906年、ロシアにトルストイを訪ねた際、「半農生活」をすすめられました。

帰国した翌年、トルストイの言葉を実行に移した蘆花が最終的に選んだのは粕谷村（東京府北多摩郡千歳村大字粕谷）。

当時はわずか26戸の小さな集落だった粕谷村。一番近い隣家まで100mも離れていたというこの地で、彼は「土と共に生きる」生活を追い求めたのです。

ちなみに、彼が転居した翌月には玉川電車（玉電）が渋谷〜二子玉川間で開通。
世田谷周辺に近代化の波が押し寄せる、その直前の静寂を蘆花は手に入れたのかもしれません。

園内は、旧宅のある「恒春園」区域と、常時開放されている「公園」区域に分かれています。
恒春園エリアでとくに目を引くのは、幽玄な趣をたたえた孟宗竹の竹林。その一角にある「蘆花記念館」では、彼の人生や思想に触れることができます。展示を眺めていると、華々しい成功の裏にあった葛藤や彼が描いた理想が立ち上がってくるようです。

記念館のそばには、蘆花夫妻が晩年を過ごした六畳二間の旧宅、そこから廊下でつながれた「梅花書屋（旧書院）」、そして「秋水書院（奥書院）」が建っています。
秋水書院は築90数年の民家を350円で購入し、移築費用に803円を投じたものだとか。建物はどれも質素ですが、自然と溶け合うようなその佇まいからは、夫妻が「晴耕雨読」を地で行く日々を送っていた気配が色濃く漂います。

蘆花の宅地は移住後の4年間で2千坪以上、当初の面積より6倍に膨れ上がり、村人たちはここを「粕谷御殿」と呼びました。その広大さから小説家・蘆花の圧倒的な人気ぶりがうかがえます。

当時、粕谷近郊の村々では、夏は瓜や茄子、秋は大根や里芋を栽培していました。
農家の人々は、大八車を引いて五里（約20km）離れた東京の問屋まで野菜を運び、その帰り道に街の屋敷から肥料となる「し尿」を汲んで帰るのが日常でした。

それを、蘆花は親交の深かった作家、国木田独歩への手紙の中でこう綴っています。
「都会の汚物を浄化してまた送り戻す循環作業も面白いものじゃないか」

彼は近隣の人々に荷役や農耕に適した牛を飼うことをすすめてもいます。
関東大震災の時に村人たちが東京へ、11台の牛車に野菜を積んで救援に駆けつけられたのは日頃の“循環作業”を通じて築かれた「都会と農村」の強い絆があったからこそ。蘆花の農的な思想は、しっかりとこの地に根ざしていたようです。

園内を歩けば、泰山木の大きな葉、空を突くように伸びるヒマラヤ杉や熊笹、そして幹がスッとまっすぐに伸びるスギ科のコウヨウザンなど、多種多様な樹木が目を楽しませてくれます。それは派手さのある庭園の対極にある、武蔵野の面影を色濃く残す「林」の中を歩く感覚。

この林も蘆花の農作業に欠かせない役割を持っていました。
居を構えた当初は近隣の農家から馬糞を分けてもらい、技術や知識がないゆえ、肥料作りの失敗を繰り返していた蘆花。しかし、歳月を重ねると、この雑木林の落ち葉で堆肥を作り、近所の農家に売るほど、農の腕を上げたといいます。

半農暮らしを送った蘆花は、粕谷での暮らしを綴った随筆集『みみずのたはこと』（1913年刊）を刊行。この作品のなかでは世田谷の冬の風物詩である「ボロ市」についても書かれています。

園内には蘆花の死後、妻・愛子夫人が暮らした住まいも残されています。
その傍らには大きく枝を伸ばすサルスベリの木。夏を迎えると花を咲かせ、ここがどのような光景になるのか、季節を変えてまた訪れたくなりました。

恒春園区域から一段低くなったエリアには子どもたちの声が響く児童公園があり、点在するベンチでは人々が思い思いの時間を過ごしています。
ふと視線を上げれば、木々の向こうにそびえ立つのは東京ガスの大きなガスタンク。武蔵野の自然と都市インフラが同時に視界に収まるのは、いかにも現代の東京らしい光景です。

冬枯れの景色の中で、とりわけ目を奪われたのが「花の丘」エリアでした。
そこだけが別世界のようで、一面にまばゆいばかりの菜の花が！　黄色の絨毯をさっと広げたような華やかさは、まるで春の祭典。その彩りは、先日開催されたミラノ・コルティナ五輪の銀盤で躍動したフィギュアスケーターたちのこぼれんばかりの笑顔のようで、心を高揚させてくれました。

ところで、かつてこの公園には時折、世田谷区船橋に暮らすある高齢の男性がふらりと訪れていたとか。そして、蘆花の『此頃の富士の曙』をそらんじては、管理事務所のスタッフに聞かせていたそうです。
この男性こそ、ミュージカル『屋根の上のヴァイオリン弾き』やテレビ、ラジオ、映画などで活躍した名優・森繁久弥（彼の名は、かつての住まいの近くに「森繁通り」として残っています）。
彼もまた、蘆花の紡いだ風景を胸に抱き続けたひとりだったのでしょう。

蘆花恒春園を訪れた日は京王「八幡山」駅から向かいましたが、隣駅の「芦花公園」駅からも徒歩圏内。
もとは「上高井戸」という駅名でしたが、1937（昭和12）年、蘆花の妻・愛子夫人が宅地を東京市に寄付したことをきっかけに、芦花公園に改称されたといいます。1人の作家がこの地に遺した影響力の大きさに、改めて驚かされます。

自然に囲まれた徳冨蘆花のかつての住まいと人々の日常がゆるやかに重なり合う蘆花恒春園。
決して多くの観光客で賑わう場所ではありませんが、蘆花が追求した半農暮らしの精神、つまりはスローライフの原点が息づいている地といえます。

立ち止まって足元の土に、そして頭上を照らす太陽の光に改めて感謝…きっと蘆花夫妻もこの同じ空の下で季節の移ろいに目を細め、日々の営みの尊さを噛みしめていたことでしょう。

参考文献
『蘆花の妻、愛子 阿修羅のごとき夫なれど』（本田 節子、藤原書店）
『恒春園離騒 蘆花と蘇峰の相克』（渡辺 勲、創友社）

蘆花恒春園
世田谷区粕谷1-20-1
03-3302-5016
https://www.tokyo-park.or.jp/park/rokakoshun-en/index.html

東急世田谷線「松原」駅から歩いて数分でたどり着く、世田谷区赤堤と経堂を結ぶ「西福寺通り」。
この通り名にもなっているのが、1584（天正12）年に創建された真言宗豊山派の古刹「西福寺（さいふくじ）」です。正式には「光林山持明院」と称し、高野山金剛峯寺の子院である宝塔院から山院寺号を授かった由緒ある寺院です。

東急田園都市線「駒沢大学」駅西口から少し歩いた、住宅街の一角。
道幅の狭い通りに、黒板や古木、出窓が外観のアクセントになった一軒家が建っています。思わず足を止めてしまうような、さりげない存在感を放っているのが、おかずケーキ専門店「Coven（カヴァン）」です。

受付と販売は、通りに面した1階の小さな窓口で行われます。
イートインスペースはなく、販売はテイクアウトのみ。その潔さが、この店の姿勢を物語っているようにも感じられます。おかずケーキだけでなく、お弁当の販売もあり、買い求める人がしばしば訪れるのは、このお店が日常の地元の暮らしに自然に溶け込んでいることの表れでしょう。

お店のおかずケーキは、フランス生まれの「ケーク・サレ」同様、甘さを抑えた生地にお惣菜を閉じ込めたもの。ですが、カヴァンのそれは、より日本の食卓に寄り添った感覚を感じさせます。洋の技法を下敷きにしながら、和・洋・中の惣菜を自在に取り込み、きちんと「おかず」として成立しているのです。

カヴァンのおかずケーキが、とりわけ心をつかむのは、箱を開けた瞬間。
ギフトボックスのなかには色とりどりのおかずケーキが整然と並び、その光景は思いがけない贈り物を渡された時の高揚感そのもの。

メニューが記されたピックも、サプライズの名脇役。
「ナポリタン」（370円）や「筑前煮」（380円）といった、思わず「こんなものも！？」と歓声が上がりそうな意外性のあるラインナップも加わり「どれから食べる？」と自然に会話が生まれる引力を放っています。

見た目は、愛らしいカップケーキ。
しかし、カットして断面を目にした瞬間、再び心をつかまれます。
スポンジの中に詰め込まれているのは、旨味をたっぷり含んだ具材とソース。そのギャップが、食べる楽しさを一層引き立ててくれます。

たとえば「オニオングラタンスープ」（350円）は、玉ねぎの甘みがじっくり引き出され、口に運ぶたびに深いコクが広がります。
風味豊かに煮込まれたお肉の存在感が際立つのは「ビーフシチュー」（430円）。大きめのエビがごろりと入った「エビチリ」（420円）は甘みとほどよい辛みが生地全体に行き渡ります。どれもポーションは小さめですが、一品としての満足感は想像以上。メインディッシュといってよい味わいです。

そんな充足感に満たされた後に欲しくなるのは、やはり心ほどける甘み。（いわゆる“別腹”というやつです）

実は、カヴァンのおかずケーキにはスイーツ系の具材も用意されています。
お惣菜系とは異なる表情で、食後の楽しみを広げてくれる存在感。
「ごまだんご」（350円）は、香ばしい黒ごま風味の生地のなかに、お団子がドンと鎮座。
その豪快な断面に、思わず見入ってしまいます。甘さは控えめで、普段、あんこを食さない方にもぜひ味わっていただきたいものです。

もうひとつは「チョコバナナカスタード」（430円）。
名前を聞いただけで想像がふくらむこの組み合わせは、しっとりとした生地とチョコレートのコク、バナナとカスタードの甘みが重なり合います。

新年のおもてなしや親しい方への手土産として、これほどユニークで美しい見た目のものは、なかなかありません。
テーブルに配するなら、写真のように紙製の赤い折敷や金色のコースター（おかずケーキのサイズにちょうど良いです！）にのせるだけで、テーブルがぱっと華やぎ、特別なおもてなしの場に早変わりします。

カヴァンの営業日は、木・金・土曜日の週3日間のみ。
訪問前にはインスタグラムをチェックするのがおすすめです。
テイクアウトの際は冷凍、もしくは温めて受け取ることも可能です。

日常に小さなときめきを添えてくれる「おかずケーキ」は特別な日にも、自分へのささやかなご褒美にも、心に残る味わいを届けてくれるはずです。

カヴァン
東京都世田谷区上馬4-5-2
03-5431-5877
http://ocazucake.com/

2026年の干支は「午（うま）」。
かつて武士たちが馬とともに駆け抜けた世田谷には今でも「馬の記憶」が静かに息づいています。源頼朝ゆかりの葦毛塚や駒繋神社、戦中の馬魂碑、そして多くの人々が馬と触れ合う馬事公苑—。
時代を超えて人と馬が寄り添ってきた足跡をたどりながら、世田谷を歩いてみました。

中世の武将と馬の関わり。頼朝の愛馬を葬った葦毛塚と駒繋神社へ

東急東横線・祐天寺駅から歩くことおよそ7分。
目黒区と世田谷区の境目にある住宅街を抜けると、道路の中央部に忽然とこんもりとした小さな塚が姿を現します。初めてこの光景を目にした人は一瞬「一体あれは何？」と首をかしげることでしょう。

塚に向かって歩いていくと、どことなくミステリースポットのような不思議な気配が漂いはじめます。なにしろ、道路の真ん中！通りを行き交う車が塚を避けるようにカーブしていく光景は、まるで現代の街の中にぽっかりと時間の穴が開いたよう…。それが「葦毛塚（あしげづか）」と呼ばれる史跡です。

この塚は源頼朝が奥州征伐の帰途、この地に立ち寄った際、愛馬である葦毛の馬が眠った場所と伝えられています。葦毛とは馬の毛色のことで、競馬に詳しい方は名馬「オグリキャップ」を思い出すことでしょう。塚のまわりには風に揺れる草が馬のたてがみのように伸び、静かに時を見守っているかのようです。

道の真ん中にひっそりと建つ葦毛塚から、かつて蛇崩川（じゃくずれがわ）が流れていた道筋をたどっていくと、「駒繋（こまつなぎ）神社」に行き着きます。頼朝が馬をつないだと伝えられることからその名がついた神社。樹木に包まれた高台に設けられた境内はこぢんまりとしていながらも、穏やかな空気に包まれています。

その名に“蛇”を冠した蛇崩川は、かつては曲がりくねって流れる暴れ川でした。
大雨のたびに川幅を広げ、ぬかるんだ川べりでは馬の足がとられることもしばしば。
行き交う人々の足を止めるほどの難所として知られ、まさに自然と人、そして馬とのせめぎ合いの地だったのです。

江戸時代には、人々はこの川から豊かな水の恵みを受けながらも、時には氾濫に悩まされて暮らしました。やがて永い暦を経て、昭和になると都市化の波が押し寄せ、蛇崩川は暗渠化。今では緑道として人々の憩いの場となっています。

暗渠化される前の蛇崩川を知る近隣の男性は、こんな思い出を語ってくれました。
「子どもの頃、大雨が降ると蛇崩川の水位が上がって、上流からボールが流れてきたことがあったんですよ。それを拾って遊んだことがありましたね」。

駒繋神社周辺の緑道を歩いていると、遠い時代の川の風景や川べりを苦労しながら行き交った武士と馬の気配が、ふとよみがえってくるようです。

戦時下の三軒茶屋、池尻にある軍馬をしのぶ碑

噴水の音や子どもたちの笑い声、時にミニSLの汽笛が響く世田谷公園。
この地はかつて駒沢練兵場の一角で、兵営には兵士約4,000人、軍馬約2,000頭が暮らしていました。
その名残をたどるように、世田谷公園付近の街並みに目を凝らすと、人と馬との関わりを伝える碑がひっそりと佇んでいました。

こちらは下馬の「馬魂碑」。
かつて野砲兵第1連隊が置かれた一角にある世田谷区ボランティアセンターの前に建つ碑は、軍馬を弔うためのものです。

遠く戦地へ送り出され、帰らぬ命となった馬たち。
碑の前に立つと蹄の音が微かに響いてくるような気がして、心がざわめきます。
また、馬魂碑とともに建つ「馬頭観音」からは馬を“命ある仲間”として見送った人々の深い弔いの気持ちが伝わってきます。

そして、池尻4丁目の高台にある「馬神の碑」。
東邦大学医療センター大橋病院を後にし、目黒川緑道を三宿方面へ進むと、ふいに高台の上にその姿が現れます。
1930（昭和5）年に建てられた碑は、当時この地にあった騎兵第1連隊の軍馬を慰霊するもので、今でも蹄鉄や人参が供えられ、手を合わす人々の姿が見られます。
この碑もまた、戦中を駆け抜けた馬たちの存在を忘れないための想いの継承であり、人と馬がともに支え合った歴史を語り継ぐ証でもあるのです。

現在、世田谷公園のまわりにはカフェやショップが並び、休日には多くの人でにぎわいます。
けれども、目を閉じれば、かつてこのあたりに轟いていた馬のいななきがどこからともなく聞こえてくるよう…。
戦時下の人々の暮らしや馬との関わりを知りたい方は、ぜひ世田谷公園内の「せたがや未来の平和館」を訪ねてみてください。

馬と共に生きる現代。オリンピックの舞台となった馬事公苑へ

時代は流れ、世田谷における人と馬との関わりも、かつての戦いや農作業の相棒から、より穏やかなものへと変わりました。

その象徴が、2度の東京オリンピックで会場となった「JRA馬事公苑（ばじこうえん）」です。
馬事公苑は1940（昭和15）年、日本中央競馬会（JRA）の拠点として整備され、現在は、四季折々の花と緑に包まれた憩いの場として親しまれています。

アリーナは馬術競技の会場となるほか、普段は馬の調教や馬術の練習が行われ、休日には馬の写真を撮影するカメラを手にした人々の姿も。風にたなびくたてがみが陽の光を受けて輝く時、その美しい姿に思わず息をのむ人も少なくありません。

また、馬事公苑は警視庁騎馬隊の拠点でもあります。
皇室行事や式典、各地のイベントなどで、その凛々しい姿を目にしたことのある方も多いことでしょう。ちなみに道路を行き交う馬は免許不要で、自転車と同じ交通ルールの対象となります。

ところで、人と馬との関わりを探しながら世田谷を歩くと、この地は軍都といわないまでも陸軍の軍事関連施設がいくつも置かれ、その面影が今も街のあちこちにひっそりと残されていることに気がつきます。

戦時下は緊迫した風が吹き続ける時代ではありましたが、池尻や三宿のあたりでは道で倒れた馬がいると、町の人々がムシロで日陰を作り、水をかけたりするなど、やさしく看病したといいます。

また、演習が終わった後の練兵場では近所の子どもたちが兵士に頼んで馬の背に乗せてもらうこともあったとか。そのような馬との結びつきは命を尊ぶ心の交流でもありました。

時代が移ろい、街の姿はすっかり変わりました。
けれども、世田谷という土地には今もなお、人と馬がともに生きた記憶が、静かに息づいています。まもなく訪れる午年に、この地をゆっくりと散策してみるのもよいでしょう。

バーネットの小説『秘密の花園』に登場する花園は、ひっそりと隠れた楽園のような場所でした。
実は現代の東京にも、そんな花園を想起させる場所があります。

世田谷区瀬田にある「フラワーランド」（瀬田農業公園）。
ほのかに昭和の匂いがするネーミングの花園は豊かな自然を抱く砧公園のほど近く。昼夜問わず交通量の多い環状八号線を少し入った場所に広がっています。

畑が点在する閑静な住宅地に突如として現れる花園は環八の喧騒を薄いヴェールで覆ったような隔絶感。はじめて訪れると、外界のざわめきなど一切知らない花々たちの聖域のような場所が隠されているとは思いもしないでしょう。

正門入口に立つログハウスの管理棟は、花園への扉。
2階建ての建物は小さな窓が可愛らしく、壁の「フラワーランド」と手書き風の看板が親しみやすさを感じさせます。ログハウスの前に設置されている大きなアナログ時計は、きっと近所の方々にも重宝されているのではないでしょうか。

管理棟から園内に一歩踏み入れると、視界を占めたのは花たちの饗宴でした。
その様子に目はしばらく釘付け、足は一歩も踏み出せないほど。深い嘆息がもれるばかりです。

それはまるで自然が紡ぎ出した芸術作品。目を奪われるような可憐なブルーのネモフィラ、ベルベットを思わせる質感の赤や白、黄色、紫色に染まったパンジー…。

気持ちのよい陽光の下、円形にデザインされた花壇では鮮やかな色彩がそこここを染めていました。
花壇の中心には高く伸びた金魚草がピンクや赤の花穂を風に揺らしています。
天にまっすぐ伸びるその姿は凛々しくて、周囲の可愛らしい花々をまとめるリーダー的な存在感。円形の花壇をじっくり楽しみたいなら、近くに木製のベンチが配されているので、ぜひ腰を下ろしてみてください。

花の色味は人間が作る絵の具では決して表現できないもの。
生命力と躍動感が満ちあふれ、見る人の心をつかみ、揺さぶります。やはり、人間は自然には敵わないものですね…。

花に自然の神秘と偉大さを感じたのはずいぶん久しぶりのこと。花は普段の生活のなかにあるものなのに、自分は何も見て（感じて）いなかったのではないかーそんなハッとする思いを通り越し、少々痛みを伴う気づきが心に刻まれました。

犬を散歩させる風景もこの庭園に溶け込んでいます。
足元の犬たちは時折立ち止まっては、草木の匂いを確かめているよう。誰も否定できない平和な時間が流れています。

フラワーランドを訪れたのは4月中旬。
まだ葉を茂らせ始めたばかりのバラの株が整然と並ぶ一角も見つけました。

冬の寒さを耐え忍び、開花の時期を待ちわびるように、緑の葉っぱの間からのぞく固い蕾がわずかに膨らんでいます。華やかなバラの季節を迎える頃には、この日とはまったく違う景色に出会えるのでしょう。

この小径は、「こもれびのみち」と名づけられた、木々に囲まれた静かで幅の狭い散策路。
赤やピンクの花びらが舞い落ちた道の両側には細い竹柵と背の高い木々が並び、やわらかな木漏れ陽を浴びることができます。耳をすませば小さな森の民のささやきが聞こえてくるかもしれない…そんなファンタジーの世界に誘うような空気に満ちています。

園内にはどこか懐かしい気分になる場所もあります。
手のひらサイズの苔玉たちが並べられた奥には水車小屋が静かに佇み、子どもの頃に親しんでいた昔話の世界へと誘われるよう。
人の手で丹精込めて作られた苔玉と自然が調和するその光景は、日本人が昔から大切にしてきた感性に深く訴えかけてきます。

レモンやミカンの木が立ち並ぶゾーンでのお楽しみは柑橘特有の爽やかな葉っぱの匂い。自然との一体感を感じることができます。

敷地内の一角に建つ温室「育苗室（いくびょうしつ）」は、小さな命が芽吹く場所。
透明なガラス張りの建物の中には、整然と並べられた苗ポットや鉢植えがずらりと並び、職員の方々が丁寧に草花を育てています。
「このガラス温室は、いわゆる温室ではありません。花苗を育てるために使います」と書かれ、ここが花たちの命をつなぐ、大切な場所であることがわかります。

園内にはベンチやテーブルが点在し、自然に包まれながらランチを楽しむことができます。この日もお昼休憩を過ごす人たちの姿がありました。

フラワーランドでランチを過ごすなら、スターバックスやマクドナルドやおにぎり屋さんがある程度で、テイクアウトできるお店はそれほど多くありません。よって、訪れる際にはご自分でお弁当や軽食を持参するのがおすすめです（用賀駅に隣接するビジネススクエア付近にはキッチンカーが出ていました）。

今回立ち寄ったのは、用賀が本店の「あげ焼きパン 象の耳」。

こちらのお店ではパンを軽く揚げたあとに超高温で焼き上げるという独自の製法を取り入れており、余分な油が飛ばされているため、フワフワで軽やかな食感が楽しめます。

トッピングのバリエーションも豊富で、甘いスイーツ系からお惣菜系まで幅広くラインアップ。店内が混雑していなければ、1つのパンに異なる味を組み合わせることも可能です。テイクアウトもできますが、おすすめはやはり作り立て。ぜひ、店内に設けられたスタンディングのイートインスペースで楽しんではいかがでしょうか。

瀬田フラワーランドは心がゆるやかにほどけていく、癒しの庭。
忘れかけていた花々の息吹や土のぬくもり、心の安らぎといった、人間に大切なエッセンスを呼び覚ましてくれる場所でもあります。

若芽が吹き出す初夏の花園は、さまざまな花が顔をのぞかせる楽しみが待っています。推しの花を見つけに行くのもよいかもしれませんね。じきに訪れる梅雨や夏の暑さを思うと、外歩きができる時期はとても貴重です。陽光の下、自然のなかに身を委ねてみませんか。

フラワーランド（瀬田農業公園）
東京都世田谷区瀬田5-30-1
03-3707-7881
https://www.city.setagaya.lg.jp/02075/9134.html

瀟洒な邸宅が並ぶ閑静な住宅街、世田谷区代沢。
下北沢と三軒茶屋という2つの賑やかな街を結ぶ茶沢通りから一歩足を踏み入れると喧騒が消え失せ、別世界のような静寂が広がっています。

古くから、政治家や著名人が居を構えた地として知られる代沢を見守ってきたのが「北澤八幡神社」と隣接する「森厳寺（しんがんじ）」。
この地を代表する2つの聖域を訪れました。

室町時代の文明年間（1469～1484）に創建されたといわれる北澤八幡神社。
世田谷城主・吉良氏が鬼門（東北）守護のために勧請したこの社は地域の氏神様として、地元の人々に親しまれています。

堂々とそびえる石造りの鳥居をくぐると、視界の先は石段が続く高台へ。
先日ご紹介した「中目黒八幡神社」よりも勾配のある境内に歩を進めると児童公園や神楽殿が、さらに上がると社殿や境内社が姿を現します。

社殿の前には「嘉永5年（1852）」と刻まれたシンプルな狛犬が一対。
現在の社殿は1978（昭和53）年に造られたコンクリート造りで、鮮やかな装飾が施されています。御祭神として祀られるのは、応神天皇、比売神、神功皇后、仁徳天皇。

高台に佇むその姿は威厳に満ち、とくに屋根下の彫刻部分には青・赤・緑の色彩が巧みに配され、細部にまでこだわった美しさが際立ちます。

社務所の近くに積み上げられた溶岩は小さな「富士塚」。
ここは「富士山遥拝所」であり、晴れた日に西の方角を望めば、はるか彼方に雪を被った霊峰・富士の姿が映ります。

また、社殿の左右にはいくつもの境内社が並びます。
産土社をはじめ、弁財天、野屋敷稲荷社、愛宕稲荷社、長栄稲荷社など、歴史と信仰が息づく小さな社が寄り添うように鎮座しています。

なかでも産土社は、かつて代沢に近い「池の上」から「池尻」にかけて広がっていた大きな池を住まいとしていた龍を祀っています。
地名に残る「池」はおそらく龍が暮らしていた場所だったのでしょう。もしかしたら今も龍が住んでいるのかもしれない…と思うと、より一層神秘的なムードを醸します。永い暦を感じさせる可愛らしい狛犬や細やかな意匠が施されたこのお社は、旧本殿の建物をそのまま受け継いでいます。

2023年には御鎮座555年という節目の年を迎えた北澤八幡神社。
とくに春を迎えると鳥居の横には河津桜が咲き誇り、参拝する度、心が明るくなるようです。

北澤八幡神社のすぐ隣には、深い緑に抱かれた森巖寺が佇んでいます。
こちらは北澤八幡神社の別当寺で、「粟嶋の灸」と書かれた威厳を感じさせる看板を掲げた山門をくぐると、イチョウの大木や中・低木が織りなす緑深い木立が静謐な雰囲気を伝えます。

石畳の参道を進むと淡島堂や淡島幼稚園、風格のある本堂へと続きます。
このお寺は1608（慶長13）年に徳川家康の次男である結城秀康（ゆうきひでやす）の位牌所として建立されました。
秀康は10歳のときに豊臣秀吉の養子となり、やがて結城家の家督を継いで越前67万石の藩主となった人物。

34歳の若さで他界した秀康ですが、自分の死をさとった時、江戸にお寺を建てて自分の位牌をまつるようにと命じました。こうして森巖寺が開かれたのですが、彼の出自が三つ葉葵の紋に見受けられます。

1836（天保7）年に建立された淡島堂に祀られているのは「淡島様」こと、医療と医薬の神である少彦名神。淡島様＝少彦名神は諸説ありますが、婦人病や安産祈願など、女性のための神様として信仰を集めています。
お寺の境内にありながら、狛犬が鎮座しているのは淡島様が神様であることから。

淡島様は全国にある淡島神社や和歌山県の淡嶋神社（加太淡嶋神社）で信仰されていますが、この地への安置には次の話が伝わっています。

森巖寺の初代住職が持病の腰痛に悩まされていた時のこと。
淡島様が「お灸をすえなさい」と夢枕に立ったことから、早速、お灸をすると永年の腰痛が嘘のように全快。こうして住職は自身の経験から紀州の加太淡島神社に願い、境内に淡島神を勧請したのだそう。
ちなみにお寺の近くにある「淡島通り」の名前はこの淡島様に由来します。

淡島堂の脇にある八角堂には弁財天が安置されています。
弁財天はヒンドゥー教の水の神「サラスヴァティー」に由来する、知恵や芸術、財運、繁栄を司る神。森巖寺では弁財天のご利益を願う人々のために「銭洗いの場」が設けられ、ここでお金を清めると、財運が高まるとか。

穏やかなお顔の弁財天の横には、なんと（泣く子も黙る形相の！）閻魔大王像と不動明王像が安置されています。
閻魔大王は死後の世界で亡き者を裁く存在、不動明王は人々を悪から守る力強い神。

このお寺を訪れると、慈愛と威厳という2つの力が織りなす、なんとも形容しがたい神秘的な神仏空間に包まれます。

北澤八幡神社と森巖寺。
代沢にある静寂閑雅な2つの聖域を春の光に包まれながら散策してはいかがでしょうか。きっと都会の喧騒をいつのまにか忘れ、心に安息が満ちていくことでしょう。

世田谷区代沢3-25-3
03-3422-1370
http://www.tokyo-jinjacho.or.jp/setagaya/2949/

世田谷区代沢3-27-1
03-3421-1730
https://shinganji.jp/