新茶の季節を迎えました。
日本茶の魅力をバラエティ豊かに伝える場所が、渋谷に息づいています。
そう聞くと、住宅街の一角にひっそりと佇む茶室を改装したカフェ、あるいは真ん中に炉を切っただけのミニマルな白一色の空間を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、そのイメージはいい意味で裏切られます。

このお店があるのは、いまや渋谷のランドマークのひとつともいえる「渋谷スクランブルスクエア」。国内外の人々が行き交い、彼らの熱量が渦巻くビルの一角で、1杯の日本茶から茶葉を使ったデザートまで丁寧に届けるお店の名は、「ocha room ashita ITOEN（オチャ ルーム アシタ イトウエン）」。

店内に足を踏み入れると、視界に飛び込んでくるのは茶の木。さらに、盆栽や鉄瓶、だるまの置物といった和の文化がさりげなく配され、空間自体がゆるやかに呼吸しているよう。
渋谷の真ん中にいるというのに、ジワリとした安堵感。心がふっとほどけていくのを感じます。

このお店を手がける「伊藤園」は日常にお茶を届けてきた存在として知られています。
本社は渋谷にありますが、街との関わりはそれだけではなく、渋谷スクランブルスクエアからほど近い場所にある「渋谷区ふれあい植物センター」では、茶の木の栽培にも携わっています。

この日はモーニングの時間帯ということもあり、オーダーしたのはモーニングメニューの「あんバタートーストセット」（1,100円）。抹茶風味のクロワッサン生地を使用したトーストの外側は軽やかで香ばしく、何層にもなった中身はもっちり。そこにあんことバターのコクが重なり、抹茶の軽やかな渋みが全体を引き締めています。シンプルでありながら、ひと口ごとに奥行きを感じる味わい。スープとサラダのサービスも嬉しいですね。

店内を見渡すと、ツーリストと思しき外国人の姿もあり、モーニングセットとともに朝のひとときを楽しんでいました。お茶文化が、国境を越えて共有されている光景です。

続いていただいたのは「抹茶わらびもち」（ドリンク付き、1,980円）。お皿の中央には削った氷があしらわれ、涼感が演出されています。口に運ぶと、わらびもちそのものの味わいがしっかりと感じられ、抹茶の風味がやさしく広がります。黒蜜ときな粉が添えられていますが「わらびもち単体でも充分美味しい」とは本企画者であり、撮影を担当したM嬢。
なお、「飲む抹茶わらびもち」というデザート感覚のドリンク（ドリンク感覚のデザートともいえる）も用意されているので、スイーツに目がない方は一度試してみてはいかがでしょう。

店内では、本格的に淹れられる日本茶を気軽に楽しむことができます。
単品でもオーダー可能ですが、ドリンク付きのセットで少しずつ味わってみるのもおすすめです。メニューには、「抹茶ラテ」や「ほうじ茶ラテ」をはじめ、「ほれぼれ（緑茶）」、「会席ほうじ茶」、「抹茶あわせ玄米茶」などが並び、それぞれに異なる香りや旨みを堪能できます。

また、緑茶と抹茶の両方を贅沢に使った甘味も用意されています。
こちらは「ASHITA お茶パフェ」（1,320円）。

鹿児島県産の緑茶ゼリーと抹茶ババロアが美しい層をなし、ベリーとミルクアイスが彩りを添えています。口に運ぶたびにお茶の清涼感と冷んやりとした甘みが重なり合い、最後のひとさじまで飽きることなく楽しませてくれます。

そもそも、お茶は私たちの身近にある飲み物ですが、とりわけペットボトル飲料の普及によって、「いつでもどこでも手軽に飲めるもの」になりました。「清涼飲料水統計2025」（一般社団法人全国清涼飲料連合会）https://www.j-sda.or.jp/statistically-information/pdf/2025jsda_databook.pdfによると、清涼飲料水の2024年の生産量は前年比1.6％増の23,596,300klで、過去最高をマーク。そのトップシェアを誇るのが茶系飲料です。
また、容器別ではペットボトルと缶、紙の合計シェアが過去最高となっており、 9割以上が即飲性の高い容器で占められています。
これらのデータを見ると、お茶の飲用は利便性の高いスタイルが支持される傾向にあるのかもしれません。

このような背景を考えると、お湯を沸かし、茶葉をひらかせ、香りを感じながらいただくお茶はその1杯に意識が集中し、心をととのえる作法のようにも思えます。

手間ひまをかけることもまた、お茶の価値。
その静かなひとときには、忙しい日々のなかでこぼれ落ちてしまいがちな豊かさが宿っています。

ocha room ashita ITOEN
東京都渋谷区渋谷2-24-12
渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン 10階
03-6803-8112
https://www.itoen.jp/shopping/store/40931/

下北沢駅に降り立ち、周辺を少し歩くだけで、この街特有の自由な空気に包まれます。
地下へと続く階段から吹き上がってくる、ライブハウス特有のこもった空気。かなりの頻度で目にする芝居や音楽ライブの色あせた公演チラシ。ふと入った雑居ビルの踊り場に漂う昭和の残り香。すれ違う人たちがまとっている、誰とも被らないファッション…。
そうした雑多な要素がゆるやかに混ざり合いながら、この街の空気はかたちづくられてきたのかもしれません。

「演劇と古着の街」。
長くそう呼ばれてきた下北沢は今もその看板を下ろしていません。ただ、以前と違うのは、その個性を保ちながらも少しずつ姿を変えていること。

今回は、この街を舞台に“変わりゆくもの”と“変わらないもの”に目を向けてみました。

まず向かったのは、下北沢を演劇の街へと押し上げた「本多劇場」です。本多グループ最大規模を誇るこの劇場が入っているのが「マルシェ下北沢」。ここはサブカルチャーの象徴ともいえる「ヴィレッジヴァンガード」が1階に入り、劇場と日常のカルチャーが自然に溶け合っています。

マルシェ下北沢の向かいには、通り過ぎてしまいそうになるほど小さなチャイスタンドがあります。その名は「ChaiPio」。2025年、「劇」小劇場のチケットブースがあった場所に誕生しました。歴史ある施設と異国の香りを運ぶチャイの組み合わせは、昔からそこにあったかのように、すっかり街に馴染んでいます。

いただいたのは、3種のスパイスを使ったチャイ。女性オーナーがインドを旅した際に出会った味を再現しているそうで、ひと口ごとに香りの奥行きが広がります。この味を求めて、本場を知るインド人も「チャイピオ（ヒンディー語で「チャイを飲もう！）」としばしば立ち寄るとか。

本多劇場を背に「あずま通り」を進み、音楽ファンにはおなじみの老舗レコードショップ「DISK UNION」や小劇場の殿堂「ザ・スズナリ」方面へ。

あずま通りには、年季の入った外観からは想像もつかないほど、奥行きのある空間を隠し持った台湾料理店や中華料理店が点在しています。そこでは本番を終えた役者たちが、高揚した気分のまま暖簾をくぐり、打ち上げの声が湧き上がる…そんな下北沢らしい風景が通りに息づいています。

茶沢通り沿いにある、ザ・スズナリのトタンの外観は今でこそ“フォトジェニック”といえますが、昔は演劇人以外の人たちを寄せつけない（敷居の高さというよりは結界？のような）ムードが漂っていました。

下北沢という街の厚みを作ってきたものの１つが、1981年に誕生したこの劇場（前述の本多劇場は1982年開業）。その脇に連なる小さな止まり木のような酒場には、今も表現者たちの熱が充満しています。

ザ・スズナリ一帯のノスタルジックな風景を通り抜け、かつて小田急線の線路や踏切が「街の景色」だった頃を思い出しながら、東北沢方面へ。

再開発によって線路は地下化され、その跡地に整備された散策路には「reload」をはじめとする低層建築が2021年に誕生しました。迷路のような空間には個性的なショップが並び、感性をくすぐる新しいモノとの出会いの場になっています。

その先で目を引くのが、スタイリッシュな外観の「マスタードホテル」。
開放的なウッドデッキでは海外からのゲストたちが思い思いの時間を過ごしています。彼らの姿は下北沢が今や国境を超えて旅人たちが集まる場に変貌したことを物語っているよう。この風景、小田急線の線路があった頃を知る人は、時の移ろいを思わずにはいられないでしょう。

東北沢方面へ歩き始めると、喧騒がすっと引いていきます。下北沢駅から1kmにも満たない東北沢駅前では新宿のビル群がひょっこりと顔を出し、都心との距離を意識させます。

再び下北沢へ戻ると、古着屋が連なる通りに人の流れが続いていました。演劇と並び、この街を語るうえで欠かせない文化が、今も変わらず息づいています。

その源流をたどれば、現在ストリートピアノが置かれ、猿田彦珈琲が1階に入る「SHIMOKITA FRONT」周辺に広がっていた「下北沢北口駅前食品市場」の存在に行き着きます。

戦後まもない昭和22、23年頃に生まれたこの市場は、食料品とともに衣料品、すなわち古着も扱い、小田急線が地下化されるまで、その一部は残り、闇市の面影を色濃く残してきました。下北沢の古着文化を育んだ市場には酒場もあり、熱気とどこか妖しさを帯びた空気が入り混じっていました。そこは人々の暮らしと欲望が交錯する、混沌とした場所でもあったのです。

最後に立ち寄ったのは、古着屋がひしめくエリアにある1993年創業の老舗カフェ「サンデーブランチ」。
かつては下北沢に系列店が3店舗あったそうですが、現在はここ1店のみ。
コンクリート打ちっぱなしの高い天井と、あちこちに置かれた豊かなグリーンが生み出す空間には、創業当時から変わらないであろう高感度な空気が流れていました。

街に目を向ければ、井の頭線の高架下にはミカン下北沢が、小田急線の線路跡地にはボーナストラックやreload、マスタードホテルといった新しいスポットが生まれ、下北沢は大胆な変化の真っただ中にあります。

それでも劇場の緞帳は上がり続け、古着屋の店先には今日も入荷したばかりの服が並び、老舗カフェにはくつろぎを求めて多くの人が訪れます。令和の新しい風と長い時間をかけてここに根を張ってきたものとが、互いに存在感をもってひしめき合っている…それが、今の下北沢の求心力なのだと思います。

桜新町を訪れたのは桜の季節。
東急田園都市線の桜新町駅の地上出口を上がると、やわらかな春の光に包まれた桜の隣で、アノ懐かしい顔ぶれが出迎えてくれます。波平、フネ、サザエ、マスオ、タラオ、カツオ、ワカメ…磯野家とフグ田家の面々。思わず「久しぶり」と言いたくなるような親近感に包まれます。

この街が「サザエさんの街」と呼ばれるのは、作者・長谷川町子がこの地に長く暮らし、彼女が収集した美術品を展示する「長谷川美術館」があることから。

「サザエさん通り」と名付けられた商店街を歩き始めると、建物の外壁や郵便ポスト、通りを飾るフラッグなどにサザエさんファミリーを目にすることになります。

この通りは生活の気配に満ちています。
顔なじみの店員と挨拶を交わす買い物客が集まるスーパーマーケットに昔ながらの文房具店。十字架を屋根に掲げた教会に桜の花びらをモチーフにしたベランダを備えたマンション、その隣にはサザエさん一家のシルエットが描かれたシャッター…。日常のあちこちに、小さな物語がそっと織り込まれているのです。

ふと心をつかまれたのが、桜新町商店街振興組合のビル。
1階が開放されているうえ、電源まで用意され、誰でも気軽に立ち寄れる休憩スペースとして機能しています。ここでは、オリジナルのサザエさんグッズも販売され、商店街と長谷川美術館との親密なつながりが、さりげなく伝わってくるよう。さらに、ここでは月に1度、地元の人が健康や医療・介護の相談ができる「暮らしの保健室」も開かれています。

買い物帰りの人や学生、ひと休みしたい旅人、悩み相談をしたい人々をそっと受け入れるこの仕組みに、街の懐の深さを感じました。

実はこの街には、人を受け入れてきた長い歴史があります。
1954（昭和29）年に青森・上野間の集団就職列車が運行されると、翌年には桜新町では都会で働く若者の受け入れが始まりました。住み込みで働く若者たちのためにマナーを教える「店員教室」が開かれたという記録も残っています。遠くから仕事を求めてやってきた人たちを、この街は温かく迎え入れてきたのです。

そんな人情味を感じさせる歴史を胸に歩を進めると、長谷川町子美術館が近づくにつれ、道沿いに桜がちらほらと顔を見せはじめます。見上げれば淡いピンクの花が枝を覆い、その向こうには首都高速の高架がのぞく…都会ならではの春の風景が広がっていました。

ところで、桜新町という地名は、「桜」と「新町」という2つから成り立っています。
「新町」は、彦根藩領世田ヶ谷村から独立する際に名付けられた「世田ヶ谷新町村」に由来します。その後、1912（明治45）年から1913（大正2）年にかけて、東京信託株式会社（現在の日本不動産）が関東で初めての郊外型の分譲地である「新町分譲地」を造成。この開発により、道路の両側には数百本のソメイヨシノが植えられ、日本初の“分譲地の桜並木”が誕生します。
そして1968（昭和43）年、住居表示の実施に伴い、旧来の「新町」に桜並木にちなんで「桜」を加え、「桜新町」という地名が生まれました。

しかし、地下鉄の開通や道路の整備、そして老木化が重なり、多くの桜が伐採されました。駅前の通りに桜が植えられたのは1980年のことで、近隣の早咲きの桜が見頃を終える頃に代わって主役となる「八重桜」が選ばれました。その選択には街の桜を長く楽しみたいという地元の人たちの願いがあったといいます。今では毎年、申し合わせたようにピンクの綿帽子を被り、通りを行き交う人たちに春の訪れを伝えます。

桜が連なる駅前通りは、江戸時代に大山詣での旅人たちが行き交った「大山街道」でした。そんな歴史の面影を伝承するように地元の人はここを「旧道」と呼びます（ちなみに、並走する国道246号は「新道」）。春になれば桜のトンネルとなるこの通りを駒沢方面に進むと、驚くような長い行列が目に入ります。「桜神宮」の御朱印を求める人たちです。毎月限定の御朱印はとりわけ人気が高く、御朱印帳を手にした人々が、静かな高揚感とともに順番を待っていました。

この神社では、早咲きの河津桜に「えんむすびの花帯」と呼ばれるピンク色のリボンを結ぶ風景が知られています。訪れた日、河津桜の見頃は過ぎていましたが、風に揺れるリボンの淡い色彩が目を楽しませてくれました。

さらに進むと、パティスリーやカレー屋など個性的な外観のお店が顔を並べ、ふと横道に目をやると、「久富稲荷神社」の鳥居が連なる光景が現れます。まるで異界への入り口のような、静かな迫力。

また、桜新町駅の北側には京都発のモダンなコーヒーショップ「OGAWA COFFEE LABORATORY 桜新町」やドイツの製法を受け継ぐベーカリー「べッカライ・ブロートハイム」など、新旧の魅力を携えたお店が点在しています。

さて、桜新町の桜をゆっくりと楽しむのにおすすめの場所が、駅前通り沿いのカルディビル3階にある「HAGARE（ハガレ）」。
こちらはカルディプロデュースのカフェ＆ワインバルで、店名は「輸入の際にラベルが剥がれ（HAGARE）てしまったワインをお値打ちに提供する」というユニークなコンセプトに基づいています。

ウッディで落ち着いた店内には、ゆったりとしたソファ席も設けられ、子ども連れの家族からカップル、おひとり様まで、さまざまな客層が訪れます。一角には、ちょうど駅前通りの桜が眺められるテーブルもあり、桜を愛でながらカルディらしい世界各地の食材を生かしたメニューが楽しめます。

帰り道には、桜新町らしい手土産を選ぶ楽しみも待っています。
しっとりと焼き上げられた年輪が美しい「ヴィヨン桜新町店」の「バームクーヘン」やサザエさんのパッケージデザインにときめく「伊勢屋 桜新町店」の「サザエさんどら焼き」。どちらも、この街の思い出を封じ込めたようなお土産です。

桜新町の2つの顔といえるサザエさんと桜には、どこか親和性があるように思います。
昭和という時代を伝える家族の物語と、毎年同じ時期に咲いては散る桜。どちらも人の心をふっと明るくする空気や懐かしさをたたえ、どこか遠い日の記憶を呼び覚ますような日本の原風景を映し出しているように感じられます。

変わらないように見えて、少しずつ移ろいながら、また同じ場所へ。その繰り返しに、人はぬくもりや安らぎなどを見いだしているのかもしれません。

JR五反田駅東口を出ると、目に飛び込んでくるのは色とりどりの看板や昼夜問わず流れる人の波。飲食店の入ったビルや商業施設が連なる光景はどこかカオスな熱気が伝わってきます。

2026年2月上旬、土曜日の朝10時30分。
東京モノレールの「大井競馬場前」駅に降り立った途端、改札を抜ける人の多くが外国人であることに、まず驚嘆。
聞き慣れないさまざまな言語の波に呑み込まれそうになり、ここが東京であることを一瞬忘れそうになります。

京王線「八幡山」駅のほど近くに走る、東京の大動脈。
正式名称を「東京都道311号環状八号線」という、絶え間なく車が流れる「環八」のすぐ脇に、思いがけず豊かな自然が広がる場所があります。
それが今回訪れた「蘆花恒春園（ろかこうしゅんえん）」です。

この日は冬枯れした樹木が凛と林立するなか、梅の花がほぼ満開。冷たい空気の中に春の気配を運んでいました。

この公園は、明治から大正にかけて活躍した作家・徳冨蘆花（とくとみろか、1868-1927）ゆかりの地。彼が1907年、40歳の時に青山高樹町から移住してきた終の棲家と宅地を整備して作られました。
蘆花はかつて、赤坂氷川町の勝海舟邸内にある借家に暮らしていた時期もありましたが、華やかな都会を離れ、なぜこの地を選んだのでしょうか。

その背景にあったのは、ロシアの文豪トルストイへの傾倒です。
ベストセラーとなった小説『不如帰（ほととぎす）』で人気作家の地位を確立していた蘆花と妻の愛子は1906年、ロシアにトルストイを訪ねた際、「半農生活」をすすめられました。

帰国した翌年、トルストイの言葉を実行に移した蘆花が最終的に選んだのは粕谷村（東京府北多摩郡千歳村大字粕谷）。

当時はわずか26戸の小さな集落だった粕谷村。一番近い隣家まで100mも離れていたというこの地で、彼は「土と共に生きる」生活を追い求めたのです。

ちなみに、彼が転居した翌月には玉川電車（玉電）が渋谷〜二子玉川間で開通。
世田谷周辺に近代化の波が押し寄せる、その直前の静寂を蘆花は手に入れたのかもしれません。

園内は、旧宅のある「恒春園」区域と、常時開放されている「公園」区域に分かれています。
恒春園エリアでとくに目を引くのは、幽玄な趣をたたえた孟宗竹の竹林。その一角にある「蘆花記念館」では、彼の人生や思想に触れることができます。展示を眺めていると、華々しい成功の裏にあった葛藤や彼が描いた理想が立ち上がってくるようです。

記念館のそばには、蘆花夫妻が晩年を過ごした六畳二間の旧宅、そこから廊下でつながれた「梅花書屋（旧書院）」、そして「秋水書院（奥書院）」が建っています。
秋水書院は築90数年の民家を350円で購入し、移築費用に803円を投じたものだとか。建物はどれも質素ですが、自然と溶け合うようなその佇まいからは、夫妻が「晴耕雨読」を地で行く日々を送っていた気配が色濃く漂います。

蘆花の宅地は移住後の4年間で2千坪以上、当初の面積より6倍に膨れ上がり、村人たちはここを「粕谷御殿」と呼びました。その広大さから小説家・蘆花の圧倒的な人気ぶりがうかがえます。

当時、粕谷近郊の村々では、夏は瓜や茄子、秋は大根や里芋を栽培していました。
農家の人々は、大八車を引いて五里（約20km）離れた東京の問屋まで野菜を運び、その帰り道に街の屋敷から肥料となる「し尿」を汲んで帰るのが日常でした。

それを、蘆花は親交の深かった作家、国木田独歩への手紙の中でこう綴っています。
「都会の汚物を浄化してまた送り戻す循環作業も面白いものじゃないか」

彼は近隣の人々に荷役や農耕に適した牛を飼うことをすすめてもいます。
関東大震災の時に村人たちが東京へ、11台の牛車に野菜を積んで救援に駆けつけられたのは日頃の“循環作業”を通じて築かれた「都会と農村」の強い絆があったからこそ。蘆花の農的な思想は、しっかりとこの地に根ざしていたようです。

園内を歩けば、泰山木の大きな葉、空を突くように伸びるヒマラヤ杉や熊笹、そして幹がスッとまっすぐに伸びるスギ科のコウヨウザンなど、多種多様な樹木が目を楽しませてくれます。それは派手さのある庭園の対極にある、武蔵野の面影を色濃く残す「林」の中を歩く感覚。

この林も蘆花の農作業に欠かせない役割を持っていました。
居を構えた当初は近隣の農家から馬糞を分けてもらい、技術や知識がないゆえ、肥料作りの失敗を繰り返していた蘆花。しかし、歳月を重ねると、この雑木林の落ち葉で堆肥を作り、近所の農家に売るほど、農の腕を上げたといいます。

半農暮らしを送った蘆花は、粕谷での暮らしを綴った随筆集『みみずのたはこと』（1913年刊）を刊行。この作品のなかでは世田谷の冬の風物詩である「ボロ市」についても書かれています。

園内には蘆花の死後、妻・愛子夫人が暮らした住まいも残されています。
その傍らには大きく枝を伸ばすサルスベリの木。夏を迎えると花を咲かせ、ここがどのような光景になるのか、季節を変えてまた訪れたくなりました。

恒春園区域から一段低くなったエリアには子どもたちの声が響く児童公園があり、点在するベンチでは人々が思い思いの時間を過ごしています。
ふと視線を上げれば、木々の向こうにそびえ立つのは東京ガスの大きなガスタンク。武蔵野の自然と都市インフラが同時に視界に収まるのは、いかにも現代の東京らしい光景です。

冬枯れの景色の中で、とりわけ目を奪われたのが「花の丘」エリアでした。
そこだけが別世界のようで、一面にまばゆいばかりの菜の花が！　黄色の絨毯をさっと広げたような華やかさは、まるで春の祭典。その彩りは、先日開催されたミラノ・コルティナ五輪の銀盤で躍動したフィギュアスケーターたちのこぼれんばかりの笑顔のようで、心を高揚させてくれました。

ところで、かつてこの公園には時折、世田谷区船橋に暮らすある高齢の男性がふらりと訪れていたとか。そして、蘆花の『此頃の富士の曙』をそらんじては、管理事務所のスタッフに聞かせていたそうです。
この男性こそ、ミュージカル『屋根の上のヴァイオリン弾き』やテレビ、ラジオ、映画などで活躍した名優・森繁久弥（彼の名は、かつての住まいの近くに「森繁通り」として残っています）。
彼もまた、蘆花の紡いだ風景を胸に抱き続けたひとりだったのでしょう。

蘆花恒春園を訪れた日は京王「八幡山」駅から向かいましたが、隣駅の「芦花公園」駅からも徒歩圏内。
もとは「上高井戸」という駅名でしたが、1937（昭和12）年、蘆花の妻・愛子夫人が宅地を東京市に寄付したことをきっかけに、芦花公園に改称されたといいます。1人の作家がこの地に遺した影響力の大きさに、改めて驚かされます。

自然に囲まれた徳冨蘆花のかつての住まいと人々の日常がゆるやかに重なり合う蘆花恒春園。
決して多くの観光客で賑わう場所ではありませんが、蘆花が追求した半農暮らしの精神、つまりはスローライフの原点が息づいている地といえます。

立ち止まって足元の土に、そして頭上を照らす太陽の光に改めて感謝…きっと蘆花夫妻もこの同じ空の下で季節の移ろいに目を細め、日々の営みの尊さを噛みしめていたことでしょう。

参考文献
『蘆花の妻、愛子 阿修羅のごとき夫なれど』（本田 節子、藤原書店）
『恒春園離騒 蘆花と蘇峰の相克』（渡辺 勲、創友社）

蘆花恒春園
世田谷区粕谷1-20-1
03-3302-5016
https://www.tokyo-park.or.jp/park/rokakoshun-en/index.html

東京・城南エリアを歩くと、思いがけず“世界の断片”に出会うことがあります。
恵比寿・ビール坂の一角にあるミャンマー・雲南料理店「95yooya（95ヨーヤ）」もそのひとつ。

まず「雲南とミャンマーが一緒に？」と興味を引かれる、このお店。
日本でその食文化を同時に味わえる場所は、そう多くはないはずです。地図の上で中国・雲南省とミャンマー北部は隣接していることから、人の往来も、食文化の交流も、昔から行われていたことだろうと推察します。

モダンな店内に入ると、空気がふっとやわらぎます。
洗練された空間のなかにミャンマーや雲南の民芸品がさりげなく置かれ、どことなく土地の記憶を宿したぬくもりが漂っています。「異国情緒が漂う」という簡単な言葉ではなく、見知らぬ国の誰かの暮らしの延長にあるような、生活のにおいが感じられる空間。飾りつけたものではなく“そこに在る“感じが心地よいのです。

ランチタイムに選んだのは「雲南魯肉飯」（1,590円）と「ラペツ」（1,290円）。
魯肉飯と聞くと五香粉や八角が独特の深みと味わいを作り出す台湾の豚バラ煮込み丼の印象が強いですが、お店の魯肉飯は風味豊かな牛肉が使われています。

運ばれてきたお皿から立ちのぼるのはエキゾチックな香り。
さぞかしスパイスたっぷりで、食すと顔の毛穴からドッと汗が吹き出すかも︎そう予想しつつ一口いただくと…期待は気持ちよく裏切られました。
塩気と甘み、そして旨みを引き出すスパイスが好バランス。脂身、赤身、皮など、さまざまな部位が合わさったお肉がごはんと寄り添い、おかわりを所望したくなるほど。
なお、お店で提供する白米はタイ産香り米を使用。ほのかな甘みと芳香がふわりと広がります。

一方のラペツもお初の料理。
ラペツに添えられている日本語は「ビルマ発酵茶葉飯サラダ」。スタッフの方によると「ミャンマー語で、お茶は『ラペ』と言い、『ラペソー』は発酵させた茶葉のことです。ピーナッツや豆、干しエビなどと混ぜてごはんのおかずにしたり、野菜と合わせてサラダで食べます」とのこと。

ラペツの見た目は炒飯のようですが、実はれっきとしたサラダ。
お米をベースに発酵させた茶葉、ひよこ豆やキャベツ、ナッツなどが混ざり合い、口に運ぶと、ほのかな酸味、旨み、香ばしさが次々とあらわれ、食感のリズムが楽しいのです。

これはどこかで出会ったことのある感覚…。
と、思い出したのは本マガジンでも紹介したタイ南部の郷土料理であるお米のサラダ「カオヤム」。その一皿に通じるものがありました。

カオヤムはハーブや野菜、乾燥エビなどを混ぜ込み、酸味のあるドレッシングで和えていただきます。
混ぜ合わせることで完成するという点では共通していますが、ラペツは発酵茶葉が使われている分、より複雑な旨みが感じられます。
お茶を「飲むもの」ではなく「食べるもの」として受け止める文化の奥深さ。これは山岳地帯で育まれた発酵の知恵や保存食の工夫なのでしょうか。

キッチンではミャンマー人の女性スタッフが手際よく料理を仕上げています。
そして、お店のオーナーはミャンマーと雲南にルーツをもつ中国人女性。お店に流れる風土に根ざした文化の気配はお店を運営する人々の背景から立ち上がっているのかもしれません。

ところで、東京でミャンマー料理店といえば、高田馬場や大塚に多く集まっています。どちらも本格的な味を楽しめるエリアですが、時として“本場感”の強さゆえに（ディープというべきか？）少しだけ敷居の高さを感じることもあります。
その点、感度の高い飲食店が集まる恵比寿にこのお店があることに意味があるように思えます。郷土の味を届ける専門料理店というよりは、オーナー自身の食のルーツをたどる文化として紹介したいという思いが、さりげなく伝わってくるのです。

「95yooya」という店名も「95」はミャンマーの国番号、そして「yooya」はミャンマー語で伝統という意味。店名に国への敬意とアイデンティティが込められているのを感じます。

料理の他にもう少し、ミャンマーの食文化を楽しみたいという方はぜひ、自家製デザートとミャンマーのお茶はいかがでしょう。
この日いただいたデザートは、日替わりの「ココナツゼリー」。
ミャンマーではココナツミルクと寒天を使ったゼリーが親しまれ、パンダンリーフで色付けした緑と白の二層仕立てなど、見た目にも美しいものが多くあります。
お店の自家製ココナツゼリーは、ややしっかりめの食感。ツルンとした口あたりが心地よく、やさしい甘さが広がります。

そして、ぜひ合わせたいのがミャンマーの茶葉を使ったミルクティー。
スパイスの効いたインドのチャイとコンデンスミルクがたっぷり入った濃厚なタイのミルクティーのちょうど中間のような甘みと風味が楽しめます。

未知の国の味に出会える体験は、日常に小さな窓を開けて風を運んでくれるよう。
写真でしか知らない、少数民族が暮らす雲南の山あい、ミャンマーのパゴダや市場のざわめき…。つくづく、その国の料理を食べることはその土地に一歩踏み入れることだと感じます。

さて、次はどんな一皿がまだ見ぬ土地へ連れていってくれるのでしょうか。
そんな楽しみが、またひとつ増えました。

95yooya
東京都渋谷区恵比寿4-22-7 恵比寿イーストスクエア1F
03-6277-0718
https://www.instagram.com/95yooya/

道玄坂は緩やかな勾配でありながら、渋谷駅から道玄坂上まで、その傾斜と距離を実感させる坂道。
この坂を上りきり、交通量の多い国道246号線と交わるあたりに出ると、ダイナミックな首都高速道路が頭上を走り、そこが都会の要衝であることを改めて感じるはず。そんな街の鼓動と共存している立地にあるのが「FabCafe Tokyo（ファブカフェ トーキョー）」です。

店内に足を踏み入れると、多くの人々がひしめき合い、心地よい熱気がみなぎっています。デザイナーやエンジニア、学生、フリーランスと思しき人たちが肩を並べ、画面と向き合い、キーボードを叩き、アイデアを形にする時間。ここが単なるカフェやワークスペースではなく「ものづくりの場」を前提に設計された場所であることが、醸し出す空気感から自然と伝わってきます。

お店の大きな特徴は、カフェとファブリケーションスペースが地続きになっている点です。店内にはレーザーカッターをはじめとする、ものづくりのためのデジタル機器が設置され、専門的な知識がなくても、スタッフのサポートを受けながら制作体験できます。

今回はそのレーザーカッター（Trotec Laser Cutter 360）を使って、キーリング作りを体験しました（※利用方法についてはこちらhttps://fabcafe.com/jp/tokyo/fab/key-charm/ を参照してください）。
そのプロセスを紹介しましょう。

1. 素材と書体のセレクト

まずは、キーリングの土台となる素材選びからスタート。
今回は文字が映えるよう、薄い色目の木をセレクトしました。 続いて刻む文字を決めますが、フォントの種類ひとつで仕上がりの印象がガラリと変わるのが面白いところ。
「Jonan Magazine」は木の素材感に合わせて、丸みのあるやわらかな書体を選びました。
スタッフの方がPCで完成予想図を見せてくれるので、仕上がりを具体的にイメージできます。

2.レーザーカッティング

素材にマスキングテープを巻くと、いよいよメインイベントのレーザーカットです。
透明なカバー越しに、レーザーが正確な軌跡を描き、木の表面を焼きながら文字を刻んでいく様子を見ることができます。
PCのデータが現実のカタチあるものへと変わる瞬間。レーザーカットの作業時間は約2分で、あっという間に完了しますが、カッティングされる様子が面白くて、目が離せません。

3.金具の取り付け

出来上がった（焼き上がった）素材からは、少し焦げた木の香りが漂います。
焚き火した後のスモーキーな…あの感じです。
マスキングテープを丁寧にはがし、ベルトにカシメ（金具）を取り付ければ、世界にひとつだけのキーリングが完成！

工程自体は決して複雑ではありません。

「レーザーカッターは、木材やアクリル、レザーなど、意外と幅広い素材に対応できるんですよ。慣れた方は自作のデータを持ち込んで制作に臨まれます。今日はこれを作ると決めて来られることが多いですね」とスタッフの方。

お店ではレーザーカッターの他にも、多彩な機材がそろっています。
「UVプリンター」は、木やアクリル、革、プラスチックなどに直接プリントでき、素材の質感を生かした表現が可能。ロゴ入りのグッズ作りにも活躍しそうです。さらにはオリジナルのテープやリボンを作れる「テープクリエイター」も備わり、ものづくりの楽しさをぐっと広げてくれます。

シンプルでグレイッシュな内装が施された店内を見渡すと、作業に集中する人、打ち合わせをするグループ、レーザーカッターの前で完成を待つ人など、過ごし方は実にさまざま。

そして空間全体に流れているのは、「何かに向き合っている」空気。
カフェで過ごす時間そのものが思考や制作の一部のようで、そこにはエネルギッシュでありながら肩肘張らない、いかにも渋谷らしいクリエイティブなムードが漂っています。

また、このカフェは新しい刺激が生まれるイベント会場としての役割も担っています。
店内では時折、ワークショップやトークショー、展示といったイベントが開催され、特定のテーマのもとに人々が集います。

ひとりで作業に没頭する時間、カフェの枠を超えたコミュニティ。そんな変化に富んだ人の流れがここに新鮮なエネルギーを吹き込んでいるようです。

さて、レーザーカッターで作ったキーリングですが、完成から数日間はかすかにスモーキーな香りをまとい、自分の手を介して生まれたという愛着を感じさせてくれました。

専門的な知識も経験もない、いわば“入り口”に立っただけの体験。
それでも、制作のプロセスにほんの一歩関わることで、モノの見え方が変わり、物語が始まるよう…このお店は、そんな新たな風景を見せてくれる場所なのかもしれません。

FabCafe Tokyo
東京都渋谷区道玄坂 1-22-7 道玄坂ピア1F
03-6416-9190
https://fabcafe.com/jp/tokyo/

東急世田谷線「松原」駅から歩いて数分でたどり着く、世田谷区赤堤と経堂を結ぶ「西福寺通り」。
この通り名にもなっているのが、1584（天正12）年に創建された真言宗豊山派の古刹「西福寺（さいふくじ）」です。正式には「光林山持明院」と称し、高野山金剛峯寺の子院である宝塔院から山院寺号を授かった由緒ある寺院です。

目印は通称「タコ公園」こと、恵比寿東公園。
タコのかたちをしたスベリ台に目を奪われる公園の目の前に建つビル1階に店を構える「うどん山長（やまちょう）」は目的客でない限り、見逃してしまいそうな佇まい。
渋谷川に続く細い道沿いにあり、看板も控えめで、まさに隠れ家のようです。
しかし、12時の開店前には10人以上が並び、このお店の求心力を感じずにはいられません。