6月の終わりから7月の初め、日本各地の神社では「夏越の大祓（なごしのおおはらえ）」が執り行われます。
これは1年の折り返し地点に立ち、上半期に知らず知らずのうちに積み重ねてきた罪や穢れを祓い、残る半年の無病息災を祈る神事。その象徴として参道に配されるのが人の背丈よりも大きな「茅の輪（ちのわ）」です。

車の往来が絶えない山手通り。
春になれば花見客で賑わう目黒川。
人と車が絶えず行き交う中目黒に知る人ぞ知る、緑に包まれた公園があります。

東京共済病院付近の目黒川沿いを歩いていると、唐突に“緑のかたまり”が現れます。
けれど、公園らしい門があるわけではありません。
「中目黒公園」の入口は、こんもりと盛り上がった木々のあいだに、そっと幅の狭い道が通されているだけ。駐輪スペースに置かれた自転車がなければ、そのまま通り過ぎてしまいそうなほど控えめです。

園内に足を踏み入れると、初夏に煙のような花穂を広げるスモークツリーが目に飛び込んできました。その名の通り、煙がたなびくように見える赤紫色の穂が、空の下でやわらかく揺れています。

普段あまりお目にかかれない、モフモフとしたスモークツリーに癒されながら、ゆるやかな坂道を上りきると、不意に視界がぱっと開け、中央には広々とした芝生広場が現れます。
山手通りや目黒川のすぐそばとは思えないほど空が大きく、こんなにのびやかな緑の空間が広がっていたとは！

広場をぐるりと囲むように整備された散策路を時計回りに歩くと、種類も豊富なハーブガーデンが視界に飛び込んできます。バジルをはじめとするこの季節の苗が植えられたばかりの一角もあり、深々とした土の匂いが立ち上ってきます。

ここ中目黒公園は、農薬や化学肥料を使わない循環型の管理方針を掲げる、エコフレンドリーな公園。ボランティアグループにより、刈り取った草はゴミにせず植物の根元に敷き、落ち葉は堆肥として命を繋ぎ、咲き終わった花からは種を採る…自然の生態系をそのままに、人間以外の生きものにとっても安全であろうとする姿勢を貫いています。

そのポリシーは、本マガジンでも紹介した「渋谷区ふれあい植物センター」に通じるよう。もちろん、植物園と公園では役割も成り立ちも異なりますが、都市の中で自然を循環させながら共生していくという感覚はリンクするものを感じます。

週末、公園の中央を占める芝生広場では、カップルや家族連れがシートを広げ、小さなテントを張って思い思いにくつろいでいます。
子どもたちは裸足で芝生を駆け回り、大人たちはベンチに腰掛けながらコーヒー片手に会話を楽しんだり、読書に浸ったり。

その光景は、都会の休日ならではの豊かな表情そのもの。
働き、移動し、情報に追われ続ける日常のなかで溜め込んだ疲れをここで放電し、また新しい1週間を生きるためのエネルギーを充電する場のようにも思えます。

開けた緑の中では、不思議と時間の流れまでゆるやか。
遠くから聞こえる子どもたちの笑い声、風に揺れる木々の葉音などが混ざり合い、公園全体が大きく呼吸をしているようにも感じられます。

広場の奥に建つのが「花とみどりの学習館」。
植物や自然環境について学べる展示施設であり、地域に開かれた交流の場でもあります。
館内では図書コーナーのほか、季節の植物にまつわる展示や都市緑化への取り組みなどが紹介されています。

その脇には、公園のシンボルツリーであるジャカランダが、空へ向かって大きく枝を伸ばしています。
南米原産のこの木は、“紫の桜”とも呼ばれ、青紫色の花を鈴なりに咲かせることで知られています。初夏を迎えると「木の周辺が薄い紫の光に包まれるようです」とは、花とみどりの学習館スタッフの方。満開の時期にぜひ訪れたいものです。

また、園内には断水や停電時でも使用できる「循環型トイレ」が設置されています。
このトイレは水や電気が止まってもタンクの交換なしで約10日間・1万回稼働するもので、災害時には帰宅困難者や地域の人々を支えます。

緑に癒やされる憩いの場でありながら、同時に街の防災拠点としての役割も担っている点に感じられるのは都市と共に生きる公園としての姿勢。

加えて、中目黒公園の魅力としてあげたいのが、水辺の風景がすぐ隣にあること。
すぐそばには目黒川が流れ、公園の緑と川辺の景色を行き来できるという、地の利にも恵まれています。

公園を後にして「なかめ公園橋」に立つと、2つの異なる景色が広がります。
上流側は川面にタワーマンションの影が静かに映り込み、下流側に目を転じると、桜並木の緑が川幅を両岸から包み込むように覆っています。
同じ橋の上に立ちながら、一方は都会の水鏡、もう一方は緑の回廊。桜が終わった後の目黒川の表情を楽しんではいかがでしょう。

上流に歩いて行った先に広がる船入場（ふないりば）は、かつて目黒川を行き交う荷船が、荷の積み下ろしをしていた船着場の跡地を整備した親水空間です。
石畳と護岸が織りなすテラスはダイナミックな表情を見せ、訪れた人たちを水辺に誘います。が、実はこの地下には目黒川の氾濫に備えた「船入場調節池」が眠っています。普段は憩いの場ですが、いざという時には街を守る…。そんな頼もしさが、この場所には息づいています。

川面を眺めていると、時折カワセミやサギが姿を現すことも。
山手通りの喧騒からほんの少し離れただけで、水辺と鳥に親しめる場所が用意されていることに中目黒という街の奥行きのようなものを感じずにはいられません。

そんな船入場では、「フナイリバ ランチパーク」として日替わりでキッチンカーが出店。
タコスやクレープ、角煮丼、オーバーライスなど、多彩なメニューが並び、川辺のテーブルにはランチタイムを過ごす人で賑わいます。

目黒川の傍らでゆっくり味わう時間は外気が心地いい季節ならではの特権。風と自然光を味方につけた食事には、屋内では得がたい開放感があり、川面のきらめきや行き交う人々、時折飛来する鳥たちの気配までもが、美味しさをつくるエッセンス。

もちろん、キッチンカーでテイクアウトしたフードを片手に、そのまま緑豊かな 中目黒公園 へ向かうのもおすすめ。
芝生広場で風を感じながら頬張っていると、トレンドの発信地として語られることの多い中目黒に、こんなにもゆるやかな時間が流れる場所があることに驚くはずです。

中目黒公園
東京都目黒区中目黒2-3-14
https://www.city.meguro.tokyo.jp/douro/shisetsu/sports/nakameguro.html

今回訪れたのは、青物横丁の洋食屋。
その前に。今回の取材には前日譚があります。

青物横丁の洋食屋を提案したのはM嬢。彼女の心の奥には、新田神社取材の際に訪れた武蔵新田の洋食屋「キッチン知以富（ちいふ）」での感動体験が色濃く残っていたのかもしれません。

そのお店はカウンター6席のみ。シェフおひとりが切り盛りする様子をカウンター越しに固唾を飲んで見守っていると、フライパンには惜しみなくバターが滑り込み、立ちのぼる香りと調理する音だけで心と胃袋は高揚。そうして目の前に置かれた料理はまさに“街の洋食屋”の真髄ともいえる味わいでした。以来、知以富の話題は折にふれてのぼるように。

きっと、M嬢の中には「城南エリアの街角には、まだこうした名店が眠っているのではないか」という思いが残っていたのでしょう。その延長線上で辿り着いたのが、今回の青物横丁の洋食屋というわけです。

京急線の「青物横丁」駅から旧東海道の面影を残す商店街をしばらく歩くとレストラン「ティンカーベル」のエメラルドブルーの看板に赤と白のストライプの庇が目に飛び込んできます。
江戸時代、青果市場として栄えたこの通りは庶民の暮らしとともに歩んできた歴史ある街道筋。当時の賑わいを今に伝えるかのように、この洋食屋には毎日、開店前から人が集まります。

11時の開店前にはすでに扉の前に行列ができ、11時30分を過ぎると店内は満席。
それでも外で待つ人の姿が途絶えません。お店に引き寄せられるのは地元の常連客のみならず、評判を聞きつけて足を運んだ人たちも少なくありません。

奥に細長い造りの店内に入ると、黒褐色の木を用いた内装が目に馴染む、落ち着いた空間が広がります。
白いテーブルクロスがテーブルに整然と敷かれ、通りに面した窓から差し込む自然光がやわらかく店内を照らす様子は、お店が刻んできた時間の深みを感じさせるよう。その中で白いブラウスに黒のジャンパースカートという装いのホールスタッフの女性たちがきびきびと立ち働く姿は、昔ながらの洋食屋が持つ凛とした品格を今に伝えているようでもあり、店の空気に心地よい緊張感を添えます。

ランチに選んだのは「ローストビーフとカニクリームコロッケ」（1,200円）と「スペシャルオムライス」（1,200円）。
まずテーブルに運ばれてくるのはコーンポタージュで、濃厚でコクが深く、甘さは控えめ。クルトンの代わりにクラッカーが浮かび、これがスープのとろみと絶妙に絡み合います。

ローストビーフは、お皿いっぱいにたっぷりとかけられた自家製グレイビーソースが印象的。
ソースをまとった薄切りの牛肉はしっとりやわらかく、口に運ぶと肉の旨みとともに醤油を芯に据えた奥行きのある味わいがじわりと広がっていきます。

バターやフォンのコクを感じさせながらも、どこか白いご飯が恋しくなるような親しみやすさがあるのは、やはり私たちに和の感覚が溶け込んでいるからでしょうか。西洋料理が日本人の舌に寄り添うかたちで育まれた洋食文化の多彩さを感じさせる一皿でした。

一方、日本の洋食の代表格ともいえるオムライスは、こんもりとしたおなじみのかたちが愛らしい存在感を放ちます。厚めに焼き上げられた卵焼きの中には、ケチャップライスがぎっしり。スプーンを入れると、卵のやさしい香りとともに湯気が立ちのぼり、口に運べばケチャップの甘みと酸味が絶妙なバランスで広がります。

フワフワトロトロの卵をまとった最近のオムライスとは異なり、しっかり焼かれた卵で包まれた、お店の味は往年の洋食ならではの矜持を感じさせるもの。
それは一口頬張るごとに、子どもの頃にデパートの食堂で胸を弾ませた記憶や家の食卓の風景まで呼び覚まし、懐かしさが込み上げてくるようです。心をあたためられる人も多いのではないでしょうか。

ランチを終え、お店を出た頃もなお、入口には順番を待つ人たちの姿がありました。
ふと振り返ると「tinkerbell」と記された看板には「味の妖精の館」の文字が見えます。
味の妖精とは、いったい何者なのでしょう。
物語『ピーター・パン』に登場するティンカー・ベルは、魔法の粉をふりかけて子どもたちを空へ連れ出す妖精として知られています。しかし、この店のティンカー・ベルは少し役目が違うようです。
長年使い込まれた鍋やフライパン、磨き込まれた包丁や調理道具にそっと魔法をかけ、テーブルに笑顔を届けるー。そんな味の妖精が厨房のどこかに潜んでいるからこそ、この店には今日も多くの人が引き寄せられるのかもしれません。

ティンカーベル
東京都品川区南品川2-17-27
03-3458-9424
https://aoyoko.jp/tinkerbell/

穏やかな流れの呑川の傍らに広がる、旧池上通り周辺の閑静な住宅街。
その一角に突如として現れる鳥居と、空へと吸い込まれるように伸びる細く長い石段に、まず目を見張ります。と同時に身体に走るのは“挑戦”を目前に控えた時の緊張感。

三軒茶屋を発った東急世田谷線の小さな電車が行く先々には、都会の輪郭を少しずつやわらげながら、時間の歩みまでゆるやかに感じられる景色が広がっています。
上町駅もその1つ。降り立って住宅が連なる城山通りをまっすぐ北へ歩くと、やがて左側にひっそりとした緑の小山が現れます。大規模な看板があるわけでも、城門のような重厚な構えがあるわけでもありません。
この住宅街の一角に何気なく溶け込んでいるのが「世田谷城址公園」です。

新茶の季節を迎えました。
日本茶の魅力をバラエティ豊かに伝える場所が、渋谷に息づいています。
そう聞くと、住宅街の一角にひっそりと佇む茶室を改装したカフェ、あるいは真ん中に炉を切っただけのミニマルな白一色の空間を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、そのイメージはいい意味で裏切られます。

このお店があるのは、いまや渋谷のランドマークのひとつともいえる「渋谷スクランブルスクエア」。国内外の人々が行き交い、彼らの熱量が渦巻くビルの一角で、1杯の日本茶から茶葉を使ったデザートまで丁寧に届けるお店の名は、「ocha room ashita ITOEN（オチャ ルーム アシタ イトウエン）」。

店内に足を踏み入れると、視界に飛び込んでくるのは茶の木。さらに、盆栽や鉄瓶、だるまの置物といった和の文化がさりげなく配され、空間自体がゆるやかに呼吸しているよう。
渋谷の真ん中にいるというのに、ジワリとした安堵感。心がふっとほどけていくのを感じます。

このお店を手がける「伊藤園」は日常にお茶を届けてきた存在として知られています。
本社は渋谷にありますが、街との関わりはそれだけではなく、渋谷スクランブルスクエアからほど近い場所にある「渋谷区ふれあい植物センター」では、茶の木の栽培にも携わっています。

この日はモーニングの時間帯ということもあり、オーダーしたのはモーニングメニューの「あんバタートーストセット」（1,100円）。抹茶風味のクロワッサン生地を使用したトーストの外側は軽やかで香ばしく、何層にもなった中身はもっちり。そこにあんことバターのコクが重なり、抹茶の軽やかな渋みが全体を引き締めています。シンプルでありながら、ひと口ごとに奥行きを感じる味わい。スープとサラダのサービスも嬉しいですね。

店内を見渡すと、ツーリストと思しき外国人の姿もあり、モーニングセットとともに朝のひとときを楽しんでいました。お茶文化が、国境を越えて共有されている光景です。

続いていただいたのは「抹茶わらびもち」（ドリンク付き、1,980円）。お皿の中央には削った氷があしらわれ、涼感が演出されています。口に運ぶと、わらびもちそのものの味わいがしっかりと感じられ、抹茶の風味がやさしく広がります。黒蜜ときな粉が添えられていますが「わらびもち単体でも充分美味しい」とは本企画者であり、撮影を担当したM嬢。
なお、「飲む抹茶わらびもち」というデザート感覚のドリンク（ドリンク感覚のデザートともいえる）も用意されているので、スイーツに目がない方は一度試してみてはいかがでしょう。

店内では、本格的に淹れられる日本茶を気軽に楽しむことができます。
単品でもオーダー可能ですが、ドリンク付きのセットで少しずつ味わってみるのもおすすめです。メニューには、「抹茶ラテ」や「ほうじ茶ラテ」をはじめ、「ほれぼれ（緑茶）」、「会席ほうじ茶」、「抹茶あわせ玄米茶」などが並び、それぞれに異なる香りや旨みを堪能できます。

また、緑茶と抹茶の両方を贅沢に使った甘味も用意されています。
こちらは「ASHITA お茶パフェ」（1,320円）。

鹿児島県産の緑茶ゼリーと抹茶ババロアが美しい層をなし、ベリーとミルクアイスが彩りを添えています。口に運ぶたびにお茶の清涼感と冷んやりとした甘みが重なり合い、最後のひとさじまで飽きることなく楽しませてくれます。

そもそも、お茶は私たちの身近にある飲み物ですが、とりわけペットボトル飲料の普及によって、「いつでもどこでも手軽に飲めるもの」になりました。「清涼飲料水統計2025」（一般社団法人全国清涼飲料連合会）によると、清涼飲料水の2024年の生産量は前年比1.6％増の23,596,300klで、過去最高をマーク。そのトップシェアを誇るのが茶系飲料です。
また、容器別ではペットボトルと缶、紙の合計シェアが過去最高となっており、 9割以上が即飲性の高い容器で占められています。
これらのデータを見ると、お茶の飲用は利便性の高いスタイルが支持される傾向にあるのかもしれません。

このような背景を考えると、お湯を沸かし、茶葉をひらかせ、香りを感じながらいただくお茶はその1杯に意識が集中し、心をととのえる作法のようにも思えます。

手間ひまをかけることもまた、お茶の価値。
その静かなひとときには、忙しい日々のなかでこぼれ落ちてしまいがちな豊かさが宿っています。

ocha room ashita ITOEN
東京都渋谷区渋谷2-24-12
渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン 10階
03-6803-8112
https://www.itoen.jp/shopping/store/40931/

下北沢駅に降り立ち、周辺を少し歩くだけで、この街特有の自由な空気に包まれます。
地下へと続く階段から吹き上がってくる、ライブハウス特有のこもった空気。かなりの頻度で目にする芝居や音楽ライブの色あせた公演チラシ。ふと入った雑居ビルの踊り場に漂う昭和の残り香。すれ違う人たちがまとっている、誰とも被らないファッション…。
そうした雑多な要素がゆるやかに混ざり合いながら、この街の空気はかたちづくられてきたのかもしれません。

「演劇と古着の街」。
長くそう呼ばれてきた下北沢は今もその看板を下ろしていません。ただ、以前と違うのは、その個性を保ちながらも少しずつ姿を変えていること。

今回は、この街を舞台に“変わりゆくもの”と“変わらないもの”に目を向けてみました。

まず向かったのは、下北沢を演劇の街へと押し上げた「本多劇場」です。本多グループ最大規模を誇るこの劇場が入っているのが「マルシェ下北沢」。ここはサブカルチャーの象徴ともいえる「ヴィレッジヴァンガード」が1階に入り、劇場と日常のカルチャーが自然に溶け合っています。

マルシェ下北沢の向かいには、通り過ぎてしまいそうになるほど小さなチャイスタンドがあります。その名は「ChaiPio」。2025年、「劇」小劇場のチケットブースがあった場所に誕生しました。歴史ある施設と異国の香りを運ぶチャイの組み合わせは、昔からそこにあったかのように、すっかり街に馴染んでいます。

いただいたのは、3種のスパイスを使ったチャイ。女性オーナーがインドを旅した際に出会った味を再現しているそうで、ひと口ごとに香りの奥行きが広がります。この味を求めて、本場を知るインド人も「チャイピオ（ヒンディー語で「チャイを飲もう！）」としばしば立ち寄るとか。

本多劇場を背に「あずま通り」を進み、音楽ファンにはおなじみの老舗レコードショップ「DISK UNION」や小劇場の殿堂「ザ・スズナリ」方面へ。

あずま通りには、年季の入った外観からは想像もつかないほど、奥行きのある空間を隠し持った台湾料理店や中華料理店が点在しています。そこでは本番を終えた役者たちが、高揚した気分のまま暖簾をくぐり、打ち上げの声が湧き上がる…そんな下北沢らしい風景が通りに息づいています。

茶沢通り沿いにある、ザ・スズナリのトタンの外観は今でこそ“フォトジェニック”といえますが、昔は演劇人以外の人たちを寄せつけない（敷居の高さというよりは結界？のような）ムードが漂っていました。

下北沢という街の厚みを作ってきたものの１つが、1981年に誕生したこの劇場（前述の本多劇場は1982年開業）。その脇に連なる小さな止まり木のような酒場には、今も表現者たちの熱が充満しています。

ザ・スズナリ一帯のノスタルジックな風景を通り抜け、かつて小田急線の線路や踏切が「街の景色」だった頃を思い出しながら、東北沢方面へ。

再開発によって線路は地下化され、その跡地に整備された散策路には「reload」をはじめとする低層建築が2021年に誕生しました。迷路のような空間には個性的なショップが並び、感性をくすぐる新しいモノとの出会いの場になっています。

その先で目を引くのが、スタイリッシュな外観の「マスタードホテル」。
開放的なウッドデッキでは海外からのゲストたちが思い思いの時間を過ごしています。彼らの姿は下北沢が今や国境を超えて旅人たちが集まる場に変貌したことを物語っているよう。この風景、小田急線の線路があった頃を知る人は、時の移ろいを思わずにはいられないでしょう。

東北沢方面へ歩き始めると、喧騒がすっと引いていきます。下北沢駅から1kmにも満たない東北沢駅前では新宿のビル群がひょっこりと顔を出し、都心との距離を意識させます。

再び下北沢へ戻ると、古着屋が連なる通りに人の流れが続いていました。演劇と並び、この街を語るうえで欠かせない文化が、今も変わらず息づいています。

その源流をたどれば、現在ストリートピアノが置かれ、猿田彦珈琲が1階に入る「SHIMOKITA FRONT」周辺に広がっていた「下北沢北口駅前食品市場」の存在に行き着きます。

戦後まもない昭和22、23年頃に生まれたこの市場は、食料品とともに衣料品、すなわち古着も扱い、小田急線が地下化されるまで、その一部は残り、闇市の面影を色濃く残してきました。下北沢の古着文化を育んだ市場には酒場もあり、熱気とどこか妖しさを帯びた空気が入り混じっていました。そこは人々の暮らしと欲望が交錯する、混沌とした場所でもあったのです。

最後に立ち寄ったのは、古着屋がひしめくエリアにある1993年創業の老舗カフェ「サンデーブランチ」。
かつては下北沢に系列店が3店舗あったそうですが、現在はここ1店のみ。
コンクリート打ちっぱなしの高い天井と、あちこちに置かれた豊かなグリーンが生み出す空間には、創業当時から変わらないであろう高感度な空気が流れていました。

街に目を向ければ、井の頭線の高架下にはミカン下北沢が、小田急線の線路跡地にはボーナストラックやreload、マスタードホテルといった新しいスポットが生まれ、下北沢は大胆な変化の真っただ中にあります。

それでも劇場の緞帳は上がり続け、古着屋の店先には今日も入荷したばかりの服が並び、老舗カフェにはくつろぎを求めて多くの人が訪れます。令和の新しい風と長い時間をかけてここに根を張ってきたものとが、互いに存在感をもってひしめき合っている…それが、今の下北沢の求心力なのだと思います。

桜新町を訪れたのは桜の季節。
東急田園都市線の桜新町駅の地上出口を上がると、やわらかな春の光に包まれた桜の隣で、アノ懐かしい顔ぶれが出迎えてくれます。波平、フネ、サザエ、マスオ、タラオ、カツオ、ワカメ…磯野家とフグ田家の面々。思わず「久しぶり」と言いたくなるような親近感に包まれます。

この街が「サザエさんの街」と呼ばれるのは、作者・長谷川町子がこの地に長く暮らし、彼女が収集した美術品を展示する「長谷川美術館」があることから。

「サザエさん通り」と名付けられた商店街を歩き始めると、建物の外壁や郵便ポスト、通りを飾るフラッグなどにサザエさんファミリーを目にすることになります。

この通りは生活の気配に満ちています。
顔なじみの店員と挨拶を交わす買い物客が集まるスーパーマーケットに昔ながらの文房具店。十字架を屋根に掲げた教会に桜の花びらをモチーフにしたベランダを備えたマンション、その隣にはサザエさん一家のシルエットが描かれたシャッター…。日常のあちこちに、小さな物語がそっと織り込まれているのです。

ふと心をつかまれたのが、桜新町商店街振興組合のビル。
1階が開放されているうえ、電源まで用意され、誰でも気軽に立ち寄れる休憩スペースとして機能しています。ここでは、オリジナルのサザエさんグッズも販売され、商店街と長谷川美術館との親密なつながりが、さりげなく伝わってくるよう。さらに、ここでは月に1度、地元の人が健康や医療・介護の相談ができる「暮らしの保健室」も開かれています。

買い物帰りの人や学生、ひと休みしたい旅人、悩み相談をしたい人々をそっと受け入れるこの仕組みに、街の懐の深さを感じました。

実はこの街には、人を受け入れてきた長い歴史があります。
1954（昭和29）年に青森・上野間の集団就職列車が運行されると、翌年には桜新町では都会で働く若者の受け入れが始まりました。住み込みで働く若者たちのためにマナーを教える「店員教室」が開かれたという記録も残っています。遠くから仕事を求めてやってきた人たちを、この街は温かく迎え入れてきたのです。

そんな人情味を感じさせる歴史を胸に歩を進めると、長谷川町子美術館が近づくにつれ、道沿いに桜がちらほらと顔を見せはじめます。見上げれば淡いピンクの花が枝を覆い、その向こうには首都高速の高架がのぞく…都会ならではの春の風景が広がっていました。

ところで、桜新町という地名は、「桜」と「新町」という2つから成り立っています。
「新町」は、彦根藩領世田ヶ谷村から独立する際に名付けられた「世田ヶ谷新町村」に由来します。その後、1912（明治45）年から1913（大正2）年にかけて、東京信託株式会社（現在の日本不動産）が関東で初めての郊外型の分譲地である「新町分譲地」を造成。この開発により、道路の両側には数百本のソメイヨシノが植えられ、日本初の“分譲地の桜並木”が誕生します。
そして1968（昭和43）年、住居表示の実施に伴い、旧来の「新町」に桜並木にちなんで「桜」を加え、「桜新町」という地名が生まれました。

しかし、地下鉄の開通や道路の整備、そして老木化が重なり、多くの桜が伐採されました。駅前の通りに桜が植えられたのは1980年のことで、近隣の早咲きの桜が見頃を終える頃に代わって主役となる「八重桜」が選ばれました。その選択には街の桜を長く楽しみたいという地元の人たちの願いがあったといいます。今では毎年、申し合わせたようにピンクの綿帽子を被り、通りを行き交う人たちに春の訪れを伝えます。

桜が連なる駅前通りは、江戸時代に大山詣での旅人たちが行き交った「大山街道」でした。そんな歴史の面影を伝承するように地元の人はここを「旧道」と呼びます（ちなみに、並走する国道246号は「新道」）。春になれば桜のトンネルとなるこの通りを駒沢方面に進むと、驚くような長い行列が目に入ります。「桜神宮」の御朱印を求める人たちです。毎月限定の御朱印はとりわけ人気が高く、御朱印帳を手にした人々が、静かな高揚感とともに順番を待っていました。

この神社では、早咲きの河津桜に「えんむすびの花帯」と呼ばれるピンク色のリボンを結ぶ風景が知られています。訪れた日、河津桜の見頃は過ぎていましたが、風に揺れるリボンの淡い色彩が目を楽しませてくれました。

さらに進むと、パティスリーやカレー屋など個性的な外観のお店が顔を並べ、ふと横道に目をやると、「久富稲荷神社」の鳥居が連なる光景が現れます。まるで異界への入り口のような、静かな迫力。

また、桜新町駅の北側には京都発のモダンなコーヒーショップ「OGAWA COFFEE LABORATORY 桜新町」やドイツの製法を受け継ぐベーカリー「べッカライ・ブロートハイム」など、新旧の魅力を携えたお店が点在しています。

さて、桜新町の桜をゆっくりと楽しむのにおすすめの場所が、駅前通り沿いのカルディビル3階にある「HAGARE（ハガレ）」。
こちらはカルディプロデュースのカフェ＆ワインバルで、店名は「輸入の際にラベルが剥がれ（HAGARE）てしまったワインをお値打ちに提供する」というユニークなコンセプトに基づいています。

ウッディで落ち着いた店内には、ゆったりとしたソファ席も設けられ、子ども連れの家族からカップル、おひとり様まで、さまざまな客層が訪れます。一角には、ちょうど駅前通りの桜が眺められるテーブルもあり、桜を愛でながらカルディらしい世界各地の食材を生かしたメニューが楽しめます。

帰り道には、桜新町らしい手土産を選ぶ楽しみも待っています。
しっとりと焼き上げられた年輪が美しい「ヴィヨン桜新町店」の「バームクーヘン」やサザエさんのパッケージデザインにときめく「伊勢屋 桜新町店」の「サザエさんどら焼き」。どちらも、この街の思い出を封じ込めたようなお土産です。

桜新町の2つの顔といえるサザエさんと桜には、どこか親和性があるように思います。
昭和という時代を伝える家族の物語と、毎年同じ時期に咲いては散る桜。どちらも人の心をふっと明るくする空気や懐かしさをたたえ、どこか遠い日の記憶を呼び覚ますような日本の原風景を映し出しているように感じられます。

変わらないように見えて、少しずつ移ろいながら、また同じ場所へ。その繰り返しに、人はぬくもりや安らぎなどを見いだしているのかもしれません。

JR五反田駅東口を出ると、目に飛び込んでくるのは色とりどりの看板や昼夜問わず流れる人の波。飲食店の入ったビルや商業施設が連なる光景はどこかカオスな熱気が伝わってきます。

2026年2月上旬、土曜日の朝10時30分。
東京モノレールの「大井競馬場前」駅に降り立った途端、改札を抜ける人の多くが外国人であることに、まず驚嘆。
聞き慣れないさまざまな言語の波に呑み込まれそうになり、ここが東京であることを一瞬忘れそうになります。